Покраска стен в гараже: как выбрать подходящую краску

Покраска стен в гараже: как выбрать подходящую краску?

При постройке гаража и планировании его длительной эксплуатации важно знать, чем покрасить гараж внутри. Каждый автовладелец хочет работать и хранить авто в чистом и ухоженном помещении.

Стены в гараже, казалось бы, не требуют особого внимания, но их часто используют в качестве мастерских, поэтому следует разобраться в красках и как покрасить стены в гараже. Покрытие стен должно соответствовать ряду требований: цена, прочность и устойчивость.

1. Основные требования
2. Выбор краски
3. Пентафталевые эмали
4. Акриловые краски
5. Эпоксидные краски
6. Алкидные краски
7. Полиуретановые краски
8. Окрашивание гаража
9. Инструменты для проведения работ
10. Покраска бетонной поверхности
11. Покраска металла
12. Итог

Каковы требования к краскам для гаража

Подбор краски для стен гаража – первый этап подготовки к оформлению стен. Здание считается пожароопасным с высоким уровнем пожароопасности. Поэтому желательно обойти вниманием краски, в состав которых входят легко воспламеняемые компоненты.

Другим важным аспектом является стойкость к резким перепадам температуры. Негативно воздействовать на окрашиваемый слой может влага. Чтобы защитить поверхность, лучше выбирать водостойкие составы для внутренней и наружной отделки.

В некоторые виды покрытия добавляются компоненты для защиты от плесени и грибка. В качестве альтернативы используются защитные обработки, которые наносятся перед слоем краски для стен гаража.

Краска должна быть устойчивой к химическим воздействиям. Для очищения поверхности выбираются моющие средства, поэтому применение сильных очистителей не может испортить слой.

Как сделать гараж для покраски автомобилей? (инструкция с фото)

Всем доброго дня. В сегодняшней записи я расскажу как сделать гараж для покраски автомобилей. В статье рассмотрены типовые проблемы, возникающие при покраске автомобилей в гараже, и рассказаны, основанные на многолетнем опыте гаражной покраски, секреты и хитрости.

Ниже я привел требования к гаражу и рекомендации по их выполнению в порядке важности, т.е. чем выше требование, тем важнее условие.

Требования к электрической энергии.

К сожалению, в ряде гаражных кооперативов электрические линии оставляют желать лучшего, и зачастую при включенном освещении, компрессор просто не сможет накачать полный ресивер. Причина этому – ветхость распределительных сетей.

Если вы только подбираете гараж для покраски или выбираете место для строительства гаража, первое требование – достаточно свободной мощности и «живая» распределительная сеть, проложить новую линию до отдаленного гаража очень дорого.

Например, я в 2015 году купил последний гараж в ряду от распределительного щита – итог мне пришлось проложить 200 метров 4х жильного кабеля (ну захотел я в гараж 3 фазы для нормального компрессора). Стоило мне это удовольствие – 2 дня работы и 46 рублей за метр кабеля+ гофра+ счетчик – короче больше 25000 рублей…. А можно было просто купить другой гараж….. благо цена была почти одинаковой….

Как поверить состояние проводки до гаража?

Вам нужен друг электрик или вам надо самому немного понимать в электроснабжении. Для диагностики сети нам понадобится мощный электроприбор – обогреватель (или несколько) на 2-3 квт, компрессор и т.п. (только не сварочник) и мультиметр вот такой:

Диагностика очень простая – подключаем в розетку гаража нагрузку 2-3 кВт. и меряем напряжение. Если оно упадет, ниже 180 вольт у вас при покраске будет сильно моргать свет и компрессор при давлении в ресивере больше 6-7mPa аварийно останавливаться.

Проверять напряжение лучше в то время когда в гаражах много народу!

Если с напряжением все плохо будьте готовы к тому, что вам придется, за свой счет, ремонтировать распределительные сети кооператива, что может быть довольно дорого.

Вообще ища гараж для покраски, возьмите за правило – чем ближе к вводному распределительному щиту, тем лучше.

Размеры гаража.

Здесь действует правило чем больше тем лучше, тем большие автомобили можно взять на покраску (например фургон типа газель), но имейте ввиду что большой гараж дороже топить.

По минимальному размеру могу сказать следующее – минимум по метру свободного пространства от окрашиваемого автомобиля с каждой стороны должно быть!

Если это условие не выполнять, возрастает риск зацепить автомобиль, например шлангом компрессора.

По высоте гаража – 1.5-2 метра над крышей окрашиваемого автомобиля, минимум, должно быть. Если это условие не выполняется крышу автомобиля покрасить очень тяжело и второй момент – рассеивание света, если лампы будут очень близко к крыше красить тяжело, так как одни участки пересвечивает другие недосвечивает….

Но как всегда в гаражной окраске, с высотой гаража, приходиться искать компромисс. При очень большой высоте топить помещение становиться нереально трудно – сверху жарко снизу холодно! В таких условиях красить нельзя! Невозможно поймать вязкость и толщину слоя для перепада температур 10-15 градусов (да именно так и бывает при бетонном поле).

Требования к освещению.

В гараже, где производиться покраска автомобилей, очень важно иметь качественное освещение. Многие для этих целей рекомендуют модные сейчас светодиодные светильники, но это не лучший вариант. Они дают монохромный свет в котором хуже видно. Оптимальным решением до сих пор являются обычные люминесцентные лампы комбинированного свечения (в один светильник ставим лампу теплого и холодного свечения).

Свет надо располагать сбоку и сверху. Например, у меня в гараже это сделано вот так(извините за бардак, тогда вывозить было некуда):

т.е. по 2 светильника сбоку, один сади, один спереди и 4 сверху

Помните правило — света много не бывает! И если вам сейчас 20 лет, и вы все отлично видите, не забывайте, к 30 годам у глаз снижается чувствительность к свету и снижается она постепенно, но с каждым годом. Я и сам в 23 года работал под машиной без света и красил при свечке (я всегда поражался, когда отец брал лампу по 150 ватт в переноску чтобы сделать работу под машиной – все же видно). А в 28 лет, мне уже не хватало света от 12 люминесцентных светильников с 24 лампами по 36 ватт (почти 900 ватт света) в гараже на 32 квадратных метра. По ощущениям, я бы еще добавил света… Зрение надо беречь, не экономьте на освещении…

Ну и самое главное – чем больше света, тем меньше вероятности сделать подтек, или получить непрокрас, или не растекшуюся шагрень.

Пол в покрасочном гараже.

Самое главное требование к полу в гараже, где красят – он должен не пылить и легко мыться, держать воду, вообще здорово, если пол будет теплым!

Например, у меня в гараже бетонный пол (в нем 200 метров металлопластовой трубы) крашеный белой краской. Да периодически его приходиться перекрашивать, да это дорого, но оно стоит…

Отопление гаража для покраски.

В части статьи про размеры гаража я писал, что высокий и большой гараж топить дороже, но про оптимальный способ отопления я не написал.

Практика показала, что оптимальным в плане распределения температуры является жидкостный котел с теплым полом. Делается этот так:

Но у меня допущены 2 ошибки – контур батареи надо было сделать параллельно полу и регулировать количество жидкости в пол и в батарею и дымовую трубу стоило проложить в гараже, так как от нее тоже можно получать тепло.

Котел надо брать с запасом, если гараж на 30 квадратных метров берите котел на 150. При возможности берите котел с газовой горелкой – пропан в баллонах выходит дешевле электричества и снимает потребность выписывать сырые дрова, организовывать их хранение, сушку, колку… хотя пропаном топиться дороже, чем дровами.

Есть вариант топиться электричеством, но в большинстве регионов это непозволительная роскошь.

Договорились – оптимальный вариант отопления гаража для покраски теплый пол и радиаторы по кругу. Естественно в гараже воду применять для системы отопления это безумие, поэтому используйте антифриз.

Про вытяжку в покрасочном гараже.

Это, пожалуй, самая трудная и самая больная часть. У меня в гараже вообще нет вытяжки! Лучше не делать никакую вытяжку, чем сделать плохо.

У многих в ворота или стену врезан вытяжной вентилятор для того чтобы выгнать из воздуха взвесь которая неизбежно возникает при покраске, но это имеет смысл только для покращика, машине же это вредит! Объясняю – вытяжной вентилятор создает отрицательное давление в гараже. Итог – воздух начинает подсасывать из всех щелей из ворот, ям, дырок между половицами и он поднимает всю пыль. Как вы понимаете, пыль обязательно ляжет на свежеокрашенную машину.

По уму вытяжку из покрасочного гаража надо делать из ямы! А приточную (втяжную вентиляцию) надо делать через радиатор отопления, через стену и через фильтр. И самое важное – втяжная вентиляция должна иметь большую производительность, чем вытяжная. Это позволит красить зимой без подсоса холодного воздуха с улицы (в гараже будет большее давление) и это резко сократит количество пыли.

Почему вытяжка должна быть в яме?

Потому что только в этом случае пыль будет не висеть взвесью в воздухе, а падать на пол и уходить на вытяжку.

Немного про компрессор.

Правил тут нет, но в целом – чем производительнее компрессор, тем лучше и чем больше ресивер, тем лучше.

Я пользуюсь вот таким (в сумме покрашено больше 40 машин, но 2 раза приходилось снимать головки и чистить клапаны).

Если вы планируете красить только летом, то имеет смысл сделать забор воздуха для компрессора с улицы. Так фильтр компрессора будет служить много дольше.

У меня компрессор стоит на полке в гараже, и забор воздуха идет прямо из гаража, но многие убирают его в яму или вообще выносят на улицу.

Но у меня так сделано так как я крашу круглогодично. И еще, компрессор на полке удобнее обслуживать (да полка это пылесборник) но когда я это делал, у меня еще не было опыта покраски, а сейчас переделывать не буду, так как строю гараж с камерой….

Не забывайте про обязательность влаго-маслоотделителей на выходе компрессора, без них красить не реально.

Как решается вопрос с ускоренной сушкой автомобиля при гаражной покраске?

Конечно оптимальный вариант инфракрасные прожекторы типа вот таких:

Все просто, подождали после последнего слоя пока он схватиться на отлип, и включаем и сушим. Но, например, у меня в гараже нет столько электрической мощности, да и большого смысла в этих пушках нет. Лично я путем экспериментов пришел к газовой тепловой пушке. Она нагревает гараж до 60-80 градусов в зависимости от сезона, этого хватает для полного высыхания автомобиля за 2-5 часов.

Борьба с пылью в гараже для покраски.

Я напишу общие тезисы, а вы решайте, что вам применять, а что нет, по итогу борьба с максимумом пыли приведет к строительству покрасочной камеры. По минимуму рекомендации следующие:

• Никаких полок и верстаков – это пылесборники. Если они есть – на покраску закрывайте их пленкой (у меня изначально был один гараж и я при каждой покраске закрываю пленкой полки).
• Стены должны быть обшиты (у меня гипсокартон и ДСП покрашенные белой краской)
• Шторы крайне нежелательны
• Пол и потолок не должны пылить (потолок у меня заклеен пенопластовой плиткой, а пол крашеный бетон)
• Лучше не иметь никакой вентиляции чем иметь плохую вытяжную.
• Перед покраской поливайте полы и стены водой.
• Пролив слой базы металликом обязательно используйте антистатик.

Я надеюсь что, прочитав эту статью, вы поняли как сделать гараж для покраски автомобилей. Тем не менее, если у вас остались вопросы пишите их в комментарии.

Шпаклевание

В примере мы используем универсальную шпаклевку от производителя К5. Смешиваем ее согласно инструкции и накладываем на деталь. Оставляем на 20 минут для высыхания.

Сначала шлифуем зашпаклеванное место с помощью жесткого рубанка бумагой П120, а затем к понижению риски абразивом П240. После этого обрабатываем деталь наждаком градации П320. Снова обезжириваем, маскируем специальной пленкой и переходим к грунтованию.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ

Для начала надо хорошенько обдумать технологию покраски автомобиля своими руками. Прежде всего, надо составить подробный план работы, стараясь не упустить ни одной мелочи. А то ведь частенько бывает, так что, из-за какой ни будь простейшей штучки или инструмента все дело встает! В общем, план покраски авто своими руками будет такой:

1. Надо подобрать помещение;
2. Машину следует помыть;
3. Найти и очистить очаги коррозии;
4. Разобраться со шпатлеванием;
5. Как и чем шлифовать;
6. Основной этап-Покраска;
7. Если придется то Полировать.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Надо будет подумать о помещении для покраски авто своими руками. Оно должно быть достаточно просторным, сухим и чистым, с хорошим освещением и постоянной температурой желательно 20-21 градус по Цельсию. Еще оно должно быть либо с вентиляцией или хорошо проветриваемым.

Температура в таком помещении по всей площади должна быть примерно одинаковой. Обычно кроме гаража чаще всего другого помещения не бывает! Значит, надо будет в нем хорошенько убраться, протереть везде пыль.

Ворота желательно утеплить, потому что, если вы затеяли дело зимой, в районе ворот, температура будет значительно, ниже, чем в других местах. А летом, соответственно больше. Да и пыль будет проникать через щели, если их не уплотнить.

ТЩАТЕЛЬНАЯ МОЙКА КУЗОВА

Кузов авто надо тщательно помыть своими руками, лучше с моющими средствами, чтобы смыть все жировые пятна. Грязь иногда бывает такая, что без помощи спецсредств не смоешь ее. На качественно промытой машине очень хорошо выявляются все вмятины, царапины, сколы и неровности кузовных поверхностей. Это лучше делать, если приобрести фонарик или можно воспользоваться переноской от машины.

Подсвечивая ими легче увидеть проблемные места. Выявив все дефекты, их надо будет пометить мягким мелком, или легко смываемой краской. Затем нужно снять оба бампера и навесное оборудование. То есть фары, повторители, решетку радиатора и если есть по бокам молдинги, то и их снимаем. Я бы порекомендовал снять и стекла, лобовое и заднее, так же и рычаги дворников.

Иногда снимают даже двери, капот и крышку багажника. Лучше покрасить отдельно все труднодоступные места. Да и под уплотнителями дверей и окон заодно можно будет прочистить и промыть. В таких местах во многих машинах выявляются очаги коррозии, которые, естественно надо зачищать до чистого металла. Снятые бампера, фары, повторители, решетку радиатора следует хорошенько помыть, почистить. Где надо смазать или завернуть в чистую тряпку или бумагу. Это делается для того, чтобы в процессе покраски мелкие брызги краски или грунтовки на них не попадали.

После всего, эти вещи убираем в дальний угол, чтобы они не мешались, и не дай бог, кто по ошибке не наступил или присел на них. Я сам, обычно так делаю. При снятие двери, капота и багажника, надо будет прислонить к стене так, чтобы к ним был свободный доступ. Так легче будет обрабатывать их поверхности, и подготовить авто покраске.

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

Для удаления ржавчины своими руками самое первое: смотрим, где у нас находятся очаги коррозии. Эти места надо зачищать либо железной щеткой или бывают еще такие круглые щеточки, на ножке. Они вставляются в электродрель, включаем дрель на полные обороты и удаляем ржавчину до блеска чистого металла.

Когда на ровном месте скол или покраска, как говорят, «зацвела». Это происходит от того что под краской метал начал ржаветь, соответственно покраска уже плохо на нем держится. В таком случае можно взять деревянный брусок размером с ладонь, но такой, чтобы он в руке хорошо держался. Обертываем его крупнозернистой наждачной шкуркой и удаляем ржавчину до чистого металла.

И так проходим сначала по всем аналогичным местам. Затем надо этот же брусок обернуть шкуркой с мелким зерном и обрабатывать края тех мест, которые вы до этого зачищали. Чтобы получился плавный переход в этих местах. Время от времени проводя ладонью, чтобы проверить насколько плавный переход получился.

Иногда на этом этапе подкладывают тонкий поролон между бруском и шкуркой. Так она будет иметь не столь жесткую поверхность, при этом как бы обтекает ступенчатые переходы между очищенной поверхностью и старой покраской авто. В результате получиться плавная поверхность вокруг обрабатываемого участка. Точно также надо обработать места, где имеются вмятины.

В том случае, когда покраска авто в этих местах держится хорошо, то их надо просто ошкурить мелкой наждачной шкуркой с помощью, конечно же, бруска. Это надо для того чтобы шпатлевка, которую мы будем наносить на это место лучше держалась и не отслаивалась. Когда двери, капот и крышка багажника у вас сняты, то обработайте их таким образом сначала с одной стороны, а потом развернув, обработайте другую сторону.

После удаления ржавчины везде, где она была, надо снова помыть детали, дать просохнуть, а потом тщательно протереть тряпкой (желательно хлопчатобумажной) смоченной в уайт-спирите или растворителе. Чтобы обезжирить места, куда будем наносить шпатлевку.

РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ

Для работы своими руками со шпатлевкой нам понадобятся резиновые и металлические шпатели. Их надо подбирать такой ширины, чтобы они перекрывали размеры вмятин и дефектных мест.

Далее о шпатлевке…

Самое главное это должна быть именно авто шпатлёвка. Т.е. шпатлевка для автомобильных кузовов. Для глубоких вмятин надо будет приобрести стекловолокно, мелкие вмятины и места которые сами по себе ровные, но краска на них была удалена, нужно заделывать шпатлевкой имеющей мелкозернистую структуру.

Когда вы уже приобрели требуемые шпатлевки, нужно внимательно изучить инструкцию по применению этих материалов. Обычно все они продаются в комплекте с отвердителем. Затем смешиваем их строго по инструкции и быстро, но без суеты наносим на проблемные места.

Наносить надо перекрестно, с хорошим нажимом на шпатель, материал этот сохнет достаточно быстро, примерно в течение 30 минут. Поэтому, открыв банку и смешав ингредиенты, надо успеть за это время обработать содержимым банки все места, куда его следует нанести.

Стоит отметить, что наносить надо как можно менее тонким слоем. Иначе толстый слой может растрескаться, потому что в нем возникает внутреннее напряжение. Минут через 30, а лучше через 45, нанесите еще один слой таким же образом и дайте ему хорошенько просохнуть.

Ну вот! Шпатлевку мы нанесли, дали ей хорошо просохнуть. А степень просушки можно определить с помощью наждачной бумаги. Возьмите шкурку примерно №80 и слегка потрите место нанесения шпатлевки. Если она осыпается сухим порошком и не налипает на шкурку, значит все готово.

Можно приступать к шлифовке своими руками поверхности кузова и снятых деталей авто…

ШЛИФОВКА

Для шлифовки поверхности кузова авто своими руками и деталей, которые мы сняли, нам понадобятся наждачные шкурки от № 120, постепенно меняя ее до №600. Шлифуем до тех пор, пока шероховатость поверхности и геометрию кузова авто не доведем до нужных показателей. Всю эту работу мы производим в несколько этапов, временами проводя рукой по обрабатываемой поверхности, чтобы определить качество шлифовки.

Иногда появляется необходимость дополнительного нанесения шпатлевки, чтобы сгладить некоторые неровности, возникающие в процессе шлифовки. Это место, конечно же, надо будет оставить в покое, чтобы подмазанная шпатлевка высохла. И чтобы не терять время зря продолжать шлифовать в других местах таким же образом.

И так вот долго и терпеливо следует обрабатывать все поверхности. Постепенно увеличивая № наждачной шкурки. Для окончательного контроля качества зашлифованного участка, следует тщательно вытереть его сначала сухой тряпкой, затем, смочив ее в уайт-спирите протереть участок и просушить. Теперь надо взять баллончик с аэрозольной грунтовкой и тонким слоем загрунтовать участок, который мы только что отшлифовали.

Бывает и так что после нанесения грунтовки на кузов авто всплывают некоторые дефекты. Что поделаешь, придется опять исправлять эти досадные недоразумения вторичным шлифованием этого места и опять-таки вытереть, высушить и заново загрунтовать. Таких действий в процессе подготовки к покраске авто своими руками приходится делать по нескольку раз, особенно неопытным в этом деле владельцам своих автомобилей.

ПОКРАСКА

Перед покраской авто своими руками надо будет запастись малярной лентой и бумагой (можно применить старые газеты). Важно еще раз сделать в помещении уборку, протереть везде мокрой тряпкой пыль, потолок хорошенько обмести или как-нибудь очистить для того чтобы с него не сыпалась пыль, штукатурка, паутина и вообще какой бы то ни был мусор. Может быть, его можно оклеить бумагой. Полы надо намочить, ведь в процессе окраски вы будете передвигаться, при этом будет подниматься пыль, а это совершенно нежелательно на этом важном этапе.

Далее: Очищаем весь кузов авто от пыли, оклеиваем с помощью клейкой ленты и бумаги все места, которые не нужно красить. Колеса автомобиля тоже надо обернуть бумагой или еще чем либо, чтобы защитить от краски. Наждачной шкуркой №1200 обрабатываем всю поверхность окрашиваемых мест до тех пор, пока поверхность эта не станет равномерно матовой.

Еще раз очищаем всю поверхность от пыли и протираем его тряпкой смоченной в уайт-спирите. Ждем, когда все просохнет, и внимательно осматриваем все поверхности на предмет чистоты. Отправляемся в магазин и покупаем для покраски автоэмаль и соответствующий ей растворитель. Выбираем такую краску, чтобы было указано, что она может сохнуть без запекания. А уж, какой именно марки, это на ваше усмотрение.

Внимательно читаем все, что написано на банке. Разводим краску сначала точно согласно инструкции, потом доводим ее до нужной густоты. Берем воронку, надеваем на нее капроновый чулок так, чтобы получилось углубление. Процеживаем краску в бачок покрасочного пистолета и приступаем непосредственно к покраске автомобиля. Начинать надо с крыши, держим пистолет на расстоянии 150-250 мм от поверхности окрашивания. Чтобы не образовывались потеки, наносим краску быстрыми движениями в два-три слоя с остановками для просушки минут на 15. Спешить и суетиться не надо!

После двух-трех разовой покраски авто проявится глубина и цвет окраски. Таким образом, проходимся по всему кузову и снятым дверям, капоту и крышки багажника (у кого они были сняты). Важно! Если вы сняли эти детали кузова, то их лучше подвесить чтобы был доступ ко всем их поверхностям и полостям. Сушить кузов авто надо в закрытом помещении, а не на солнце. Когда вы будете сушить на солнце, это значит, автомобиль будет находиться на улице, а там, сами понимаете, пыль, насекомые, все это никак не способствует чистоте покраски!

Теперь надо оставить покрашенный автомобиль в покое на сутки, двое, чтобы краска полностью высохла. Я бы для надежности порекомендовал подождать двое суток. После этого еще раз внимательно осматриваем всю окрашенную поверхность и в случае обнаружения дефектов покраски авто, надо исправить их любыми доступными средствами. Вот сейчас бы не помешало протереть всю поверхность антистатической салфеткой.

ПОЛИРОВКА

Полировку авто надо делать, если на краску осела пыль. Такое может случиться, если вы все-таки плохо подготовили помещение. Если это случилось, то лучше воспользоваться полировальной машинкой. А вот ее-то у вас как раз таки нет. И стоит она недешево. Да и пасту для нее выбрать конкретно для вашей машины вы вряд ли сможете.

Полировку покрашенного авто своими руками лучше не делать, обратитесь к людям, которые занимаются этим профессионально. Или попросту лучше не делать полировку!
См. Видео:

[divider style=»grey» type=»solid»]

Покрасив авто руками в гараже вы получите опыт! А опыт для автолюбителя пригодится!

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Очистка кузова от старой краски

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Далее наносят шпатлевку. Каждый мастер использует свою технологию нанесения шпатлевки. Важно чтобы все неровности были замазаны, а поверхность была гладкой и ровной.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

• Активные темы

Поделиться12011-11-29 12:29:05

• Автор: Rouderoude Jubileus
• Модератор
• 
• Зарегистрирован : 2011-03-07
• Приглашений: 0
• Сообщений: 86
• Уважение: [+1/-0]
• Позитив: [+2/-0]
• Пол: Женский
• Возраст: 26 [1995-09-20]
• Провел на форуме:
  11 часов 10 минут
• Последний визит:
  2019-02-04 21:25:12

Здравствуйте, здравствуйте! Добрый день, добрый день! С вами я, как называет меня Рере, Руди!

Сегодня я поведаю вам, что такое Garage Kit и о том, какие инструменты нам понадобятся!

Итак, что такое Garage Kit? Это одно из направлений моделирования, где в качестве модели используется фигурка любого аниме персонажа или Gundum. Чаще всего фигурки отливают из специальной смолы. Историю появления китов, увы, не знаю(((( Но не будем печалиться, пошли дальше)))

Теперь поговорим о инструментах, которые нам понадобятся! В общем, всего по немногу!

Во-первых мы должны заботиться о своем здоровье, поэтому должны приобрести респиратор и одноразовые перчатки для рук . Как вы узнаете позже, при сверлении отверстий в фигурке летит пыль, а пыль от смолы очень ядовитая, вот поэтому нам нужен респратор. Перчатки, в первую очередь, нужны для защиты рук. Также чтобы не оставить отпечатки пальцев на фигурке! Согласитесь, неопрятно и неприятно смотрятся облапаные фигурки!

Далее идут самые важные инструменты для моделиста:

Аэрографы – бывают внутреннего и внешнего смешивания, с нижней и верхней подачей, бывают с боковой. Как правило, аэрографы внутреннего смешивания куда более подходят для тонкой работы, нежели внешнего смешивания. Плюсы и минусы верхней и нижней подачи: в аэрографах с нижней подачей проще менять краску, при переходе с одного цвета на другой, но могут возникнуть проблемы с густыми вязкими красками, так как подача краски идет снизу вверх. С верхней подачей аэрографы удобны для окраски поверхностей в труднодоступных местах.

Компрессоры – бывают масляные и мембранные. Плюсы масляных в том, что они бесшумные, выше производительность и др. Минусы – в первую очередь цена, вес, могут плеваться маслом. Мембранные достаточно легкие, цена удовлетворительная, достаточно компактный. Минусы – громко шумят, ограниченное время. Для некоторых компрессоров надо отдельно покупать или аккумулятор, или преобразователь, или адаптер.

Жидкость для чистки и подставки для аэрографов – ну здесь все понятно. К, например, Тамиевским аэрографам продается специальная Тамиевская жидкость. Вообще можно сходить в любой худ. магазин, там точно должна продаваться жидкость, иногда можно встретить наборы для чистки. С подставками еще проще, обычно продаются в тех же худ. магазинах. Лично я встречала подставку с двумя держателями.

Кусачки/бокорезы – нужны для откусывания облоя (литников). Облой образуется по линии плоскости разъёма литейной формы. Также ими можно перекусывать штифты.

Модельный нож – лучший друг моделиста))) Им выравнивают поверхность после использования кусачек. Лучше всего приобрести такой нож со сменными лезвиями)

Пинцет – используется для мелких работ, например нанесения на фигурку кусочков модельного скотча, снимать модельный скотч тоже пинцетом и аккуратно(!), дабы не повредить поверхность модельки, если она покрашена.

Тонкие гвозди, проволока или скрепки – все это может пойти на штифты, каждый сам выбирает, что ему использовать. Необязательно опираться только на эти предметы, проявите фантазию)))

Бор машина, сверла, дрель – используются для проделывания отверстий для штифтов в частях фигурки. К сверлам хорошо бы иметь ручку с цанговым зажимом.

Наждачная бумага (шкурка, абразив) – применяется для полировки, удаления мелких, грубых и просто дефектов. Чаще всего используется:
P220 — P320 — Грубый абразив — устранение грубых дефектов, удаление излишков материала, подготовка поверхности под двухкомпонентную шпаклёвку.
P400 — P600 — Средний абразив — устранение мелких дефектов, шлифовка шпаклёвки.
P1000 — P1500 — Мелкий абразив — удаление дефектов с грунта, обработка грунта под металлик и очень глянцевые краски.
P2000 — P2500 — Очень мелкий абразив — удаление огрехов окраски, полировка.

Полироли и нетканая салфетка для полироли – такой же абразивный материал, как шкурка, так что пользуйтесь осторожно! Ну а что делать с салфеткой – это и ежу понятно;-))

Шпаклёвки — двухкомпонентные эпоксидные и обычные (белая и серая). Отличаются по своим физическим и химическим свойствам, а так же времени полного высыхания, но в целом назначение одно и то же — заполнение щелей, восстановление сколов, модификация моделей.

Краски – для моделей подойдет Тамия (эмалевые, акриловые), Акан (эмалевые, водные), Mr. Color, Gaia, Звезда и др., на свой вкус и цвет)) Эмалевые лучше наносятся аэрографом, а акриловые лучше использовать в паре с кистью)) Также можно использовать масляные краски.

Растворители и фирменные растворители – у Тамии и Акана, не знаю как у других, есть фирменные растворители, к другим краскам можно использовать раствор №646, водку, уайт спирит.

Грунт – если я не ошибаюсь, есть два вида грунта. Один используется для выявления дефектов, другой для финишной грунтовки (белого цвета) под краску.

Теперь идут мелочи:

Супер Момент – для приклеивания деталей (на штифты все равно поставить!).

Ложечка для смешивания красок – ею можно не только размешивать краски, но и наносить шпаклевку.

Деревянные палочки – это могут быть шпажки, зубочистки, палочки от мороженого.… Эти палочки предназначаются для удерживания деталей за штифты, предварительно перекрепив к ним зажимы (крокодильчики), перемешивания красок, нанесения шпаклевки и декалей.

Зубная щетка и мыльный раствор – для мытья деталей перед и после удаления облоя.

Кисточки – ими можно, как полностью раскрасить фигурку, так и раскрасить мелкие детали, например глаза, брови, пуговицы и др.

Модельный скотч и парафильм – маскировочные материалы. Предотвращает попадание краски на незапланированную к покраске каким-либо цветом часть фигурки.

Палитра для краски – тут все понятно))

Лаки – служат защитным покрытием для фигурки. Это могут быть Акан водный и эмаль, Тамия эмаль лак и матовая основа к нему, Тамия акриловый лак и матовая основа к нему, цветные лаки Тамии и Акан. И любые другие.

Пастель – ею можно нанести румянец на щеки фигурки.

Фухххх, вроде все! По крайней мере, это все, что я пока знаю на данный момент! Я еще новичок в этом деле!

В следующий раз расскажу, какие инструменты и фигурку я приобрела! )

Если вам стало интересно, мне честное слово, очень приятно!

Отредактировано Rouderoude Jubileus (2011-12-01 12:20:24)

Подготовительные работы

Если площадь обработки большая, целесообразно воспользоваться ленточной шлифовальной машиной

Краска для гаража хорошо ляжет на поверхность, если та будет заранее обработана соответствующим покрытию образом. Элементы гаража сделаны из разных материалов и к каждому из них применяется своя технология подготовки.

Металлические фрагменты и плоскости готовятся дольше всего, так как отличаются твердостью и крепостью. Если площадь обработки большая, целесообразно воспользоваться средства механизации. Это могут быть угло-, ленто- и виброшлифовальные машины со сменными абразивными насадками.

1. С поверхностей убираются провода, болты, саморезы. Выступающие фрагменты срезаются, если они в будущем не понадобятся.
2. Железо очищается от ржавчины. Полировку можно не проводить, так как краска сгладит все неровности.
3. Наносится грунтовка. Жидкость предотвращает коррозию и улучшает адгезию материала.

С деревянных поверхностей необходимо снять слой старой краски

С деревом немного легче, но несколько дольше. Алгоритм работы:

1. Снять старую краску, лак или другую применявшуюся ранее облицовку.
2. Выявить места, выделяющие смолу. Вытопить ее феном и снять ветошью.
3. Провести шлифовку и полировку поверхности.
4. Очистить древесину от пыли, используя пылесос и ветошь.
5. Нанести сначала антисептик, а после его высыхания антипирен и пропитку.

Дальнейшую обработку можно вести после полного высыхания материала.

Перед покраской бетонные стены необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения

Бетон и кирпич имеют пористую структуру, хорошо поглощающую влагу.

Готовить их к окраске нужно так:

1. Расчистить швы на кладке, сточить сильно выступающие фрагменты.
2. Если есть значительные неровности, выполнить оштукатуривание проблемных участков.
3. Обезжирить поверхности ацетоном или его аналогами.
4. Обработать материалы грунтовкой глубокого проникновения.

Во всех случаях покраску следует проводить при положительной температуре, после полного просыхания конденсата и отсутствии сквозняков.

Виды красок для покраски гаража

Помещение гаража имеет повышенный процент влажности, поэтому надежней и предпочтительней выбрать фасадный вариант краски.

Водно — дисперсные краски

Между водоэмульсионными и вододисперсными красками проходит очень тонкая грань. Их можно по некоторым параметрам отождествить, но главное отличие в составе, добавках, а, следовательно, в характеристиках. Часто одно название подменяется другим.

Водоэмульсионные, водно-дисперсные смеси с успехом применяются для покраски. В их составе присутствуют связующие полимерные компоненты, прочие добавки, пигменты, обладающие нужными характеристиками.

• Краска не горюча;
• Благодаря добавкам формируется пленка из полимеров, что делает покрытие неуязвимым к влаге;
• Экологически чистый материал, основой которого является вода;
• Имеет хорошую адгезию;
• Отлично колеруется, имеет большой спектр цветовой палитры;
• Эластична, легко и ровно наносится;
• Без резкого специфического запаха, быстро высыхает;
• Хорошо моется, очищается, долговечна.

При выборе, чем покрасить стены в гараже, можно выделить несколько ее разновидностей в зависимости от входящих в состав компонентов. Остановимся на некоторых.

Акриловая краска, имеющая в составе акриловые смолы. Прочна, хорошо переносит минусовые температуры, предотвращает коррозию, имеет высокие водоотталкивающие свойства. Она применима для почти всех поверхностей, имеет достаточно преимуществ.

Латексная краска дополняется в составе латексом, что наделяет ее повышенными характеристиками водоотталкивания. Это позволяет многократно мыть поверхности. Быстро высыхает, укрывает мелкие трещинки.

Силиконовая краска изготавливается с добавлением силиконовых смол. Хорошо зарекомендовала себя во влажной среде, маскирует трещинки, имеет противогрибковые добавки. Но дольше сохнет, имеет специфический запах.

Силикатные краски изготавливаются с вхождением в их состав жидкого стекла, пигментов. Имеют хорошую степень паропроницаемости, большой срок эксплуатации.

Эмалевые краски

Они хорошо зарекомендовали себя благодаря своим характеристикам, широко применимы, гладко укрывают любую площадь. По свойствам эксплуатационного характера превосходят другие виды покрытий.

С ними просто работать даже новичку, материал после высыхания имеет твердое, водоотталкивающее покрытие. Визуально эмали выглядят довольно аккуратно, бывают в глянцевом или матовом исполнении.

Решая, чем покрасить стены в гараже, можно выделить несколько подвидов этого класса. Это полиуретановые, алкидные, нитроэмали, кремнийорганические, прочие. Область применения широка, поэтому при покупке ознакомьтесь с инструкцией на банке и примите решение в соответствии со своим случаем.

Масляная краска самый дешевый собрат эмалевых видов, но у них разные основы и наполнители. Тем не менее, она и сегодня не потеряла своей востребованности. Минусом эмалевых, масляных составов считаю наличие запаха. Хотя сегодня есть варианты качественных и более дорогих материалов без запаха.

Покраска стен гаража

Условно материал стен гаража можно подразделить на следующие виды поверхностей:

• Бетонные, включающие сюда оштукатуренные или зашпаклеванные поверхности кирпичных, бетонных, блочных стен;
• Металлические стены;
• Деревянные стены.

Подготовительные работы

Прежде всего, нужно выполнить подготовительные работы. Если это новострой, то здесь проще. При проведении косметического ремонта, вам необходимо обеспечить доступ к стенам эксплуатируемого помещения. Кроме этого, приготовьте выбранный стройматериал и соответствующий инструмент.

Выбор инструментов для покраски

Если гараж только построен или стены в существующей постройке быстро освободить, то для определенных видов окрашивания можно использовать краскопульт, пистолет — распылитель. Работы будут выполнены в разы быстрее, но вам необходимо надеть средства защиты от случайного попадания брызг.

Использование валика оправдано, когда предстоит покрасить достаточно большие свободные площади. Подберите инструмент в соответствии с видом окрасочного состава, когда определитесь, чем покрасить стены в гараже.

В дополнение к вышеуказанным инструментам необходимы несколько кисточек разного размера. Ими докрасите в труднодоступных местах или, если гараж в стеллажах и полках, то всю поверхность придется покрасить кистями.

Рассмотрим коротко технологию покраски наиболее часто встречающихся стеновых материалов.

Как покрасить бетонные стены в гараже

Лучшим временем проведения ремонтных работ считается теплое время. Тогда все быстрее сохнет и есть возможность проветривания.

Освободите по возможности стенки, очистите их от пыли, паутины. Если есть трещинки, сколы, то зашпаклюйте их. Пусть все просохнет.

Обязательно нанесите грунтовку ( лучший вариант – грунтовка глубокого проникновения). Это улучшит сцепление основы с покрасочным слоем.

Приготовьте краску, при необходимости добавьте колер, хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Выбранным инструментом начинайте равномерно наносить краску, соблюдая технологию покраски. В углах, на стыках при необходимости подкрасьте кисточкой.

Обычно достаточно нанести два окрасочных слоя, но смотрите по ситуации, внешнему виду, и многое зависит от выбранного типа материала. Когда все подсохнет, проветрите помещение, если в этом есть необходимость.

Покраска металлического гаража

Время от времени необходимо освежать покраску металлических поверхностей автогаража, чтобы коррозия не сделала свое дело. Если сомневаетесь, чем покрасить стены в гараже, то лучшим решением будет покрасить гараж эмалью, красками нового поколения.

Прежде всего, выполните подготовку поверхности, удалите отслоившееся старое покрытие, зачистите места, где появились следы коррозии металла. Для этого подойдут дрель с абразивной насадкой, металлические щетки, наждачная бумага, прочее.

Обработайте проблемные места преобразователем ржавчины, обезжирьте, зашпаклюйте, загрунтуйте перед покраской.

Окраску выполняйте в зависимости от вида окрасочного состава пульверизатором, валиком, следите, чтобы краски на инструменте было не слишком много, во избежание подтеков.

После окончания работ, покраска должна хорошо просохнуть и набрать нужную прочность.

Совсем дешевый вариант покраски получился у моего соседа. Он смешал олифу с алюминиевой пудрой и этим составом покрасил свой металлический гараж и снаружи тоже. Такое покрытие хорошо отражает солнечные лучи, и металл меньше нагревается летом.

Для любых поверхностей можно для работы порекомендовать разнообразную и качественную продукцию «Тиккурила»(Tikkurila), «Дюфа»(Dufa), «Текс», прочие.

Зачастую автомобилисты стоят перед дилеммой, в какой цвет покрасить стенки гаража, но это чисто индивидуальное решение. Следует лишь учитывать, что это помещение без дневного освещения, поэтому поверхности желательно покрасить в светлый тон.

С другой стороны, на светлом фоне заметней все пятна от горюче – смазочных материалов, поэтому стоит задуматься. Может быть, есть смысл сделать их нейтрального цвета и добавить освещенности.

Неплохим решением будет нанести на стены абстрактные узоры, геометрические фигуры, автомобильную символику, тогда и пятна затеряются. Вообще, все это дело вкуса. Вы можете произвести комбинированную покраску дома для авто.

Низ выполнить в виде панели, верх более светлым с нанесением вышеупомянутых фигур или оставить однотонным. Некоторые владельцы вообще просто белят потолок, стены известью, освежая побелку ежегодно. Совсем дешево и всегда чисто.

Чем покрасить стены в гараже решать лишь вам, исходя из вида стенового материала, интенсивности использования его, материальной стороны вопроса, ваших предпочтений.