0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать забор из профлиста

Содержание

Как отремонтировать забор из профлиста?

Столь популярное в наше время ограждение — забор из профнастила, при соблюдении всех правил монтажа долгие годы выглядит так, словно только что выстроенный. Но иногда встречаются деформированные и требующие небольшого ремонта. Причин нарушения целостности и ухудшения внешнего вида пролетов не столь много, и все они могут быть устранены домовладельцем самостоятельно. Ремонт забора из профнастила осуществляется с помощью тех же инструментов, которые использовались во время его строительства.

Схема забора из профнастила.

  1. Что понадобится для ремонта забора из профнастила?
  2. Как сделать ремонт столбов забора?
  3. Как правильно выровнять столбы ограждения?
  4. Если опора сделана из железных труб
  5. Если опора сделана из деревянного бруса
  6. Как сделать ремонт листов профнастила?
  7. Если ремонт требуется фундаменту забора из профнастила

Материалы, особенности и этапы работ по ремонту забора из профнастила

Об инструментах и материалах

Как правило, для ремонта ограждений из профлиста применяется тот же инструментарий, что и для их возведения. Однако разберем этот вопрос подробнее.

Если мы имеем дело с оградой, опорами для которой служат металлические столбики, нам не обойтись без сварочного аппарата. Если речь идет о брусковых опорах – придется воспользоваться набором плотницких инструментов. Электродрель с шуруповертом и лопату берем в любом случае.

Для понимания того, как осуществлять ремонтные работы, рекомендуем «прокрутить» в голове технологический процесс монтажа ограды (если конечно ее монтировали вы). В процесс ремонта, возможно, придется счищать с профильных листов грязь, пыль и въевшийся мусор, обрабатывать участки, где образовались трещины, царапины и сколы.

Статья в тему:  Можно ли мыться в бане при чесотке

В случае если придется устранять последствия коррозийных процессов, следует запастись жидким составом, удаляющим ржавчину и грунтовкой по металлу. Если деформация пролетов конструкции произошла по причине перекоса опор, — придется запастись качественной отсыпкой, например, битым кирпичом, мелкой щебенкой или одним из подходящих видов строительного мусора.

О выравнивании опорных столбов

Подавляющее большинство ограждений из профлиста, окружающих загородные и дачные участки, возводятся при помощи деревянных или металлических опор. Специфика ремонта в двух данных случаях иногда серьезно отличается. Однако если речь идет о выравнивании опор по вертикали, процесс ремонта будет сходным в случаях с металлическими или деревянными столбами.

Работы по выравниванию опор будет производить в следующем порядке

  • берем необходимое количество подпорок (брусьев). С их помощью фиксируем столбы в их нынешней позиции для предотвращения дальнейшей деформации ограды;
  • вынимаем землю вокруг каждой опоры по обе стороны пролетов. В тот момент, когда откроется как минимум половина подземной части опоры, пытаемся произвести выравнивание. Если ничего не получается, копаем дальше;
  • следует заранее подготовить необходимое количество кирпичей или камней. В дальнейшем мы будем укладывать их в ямки, вплотную к столбам для их правильной фиксации;
  • итак, достигнув нужной глубины ямы, придаем столбу вертикальное положение, используя строительный уровень. Фиксируем опору при помощи подпорок из бруса;
  • переходим к обратной отсыпке. Укладываем в яму достаточное количество кирпичей или крупных камней, затем вбиваем их в землю, воспользовавшись ломом. Сформировавшуюся «подушку» трамбуем до ровного состояния;
  • готовим необходимый объем раствора и заливаем слой камней. Рекомендуем произвести тщательное уплотнение раствора, путем протыкания его арматурным прутом. Необходимо, чтобы бетонная смесь проникла внутрь «подушки» на максимальную глубину;
  • теперь берем паузу и ожидаем момента, когда раствор полостью схватится. Перед этим необходимо проверить, не произошло ли смещение столбов в процессе уплотнения и заливки. Если это случилось, следует провести повторное выравнивание.

О ремонте металлических опор

После того, как процесс выравнивания опор завершен (если в нем была необходимость), можно приступать к удалению ржавчины с поврежденных участков столбов.

Последовательность действий будет такой

  • участки труб, подвергшиеся влиянию коррозии, необходимо зачистить посредством наждачки до появления «чистого металла»;
  • производим удаление грязи и пыли с обработанных участков, после чего обезжириваем их, используя растворитель;
  • следующий шаг – обработка зачищенных секторов несколькими слоями антикоррозийной грунтовки (для металла). Далее необходимо подождать два-три часа, чтобы дать грунтовке «усвоиться»;
  • начинаем осмотр всех точек стыковки поперечин и опорных столбов. Если нашлись места, где сварка была осуществлена некачественно, придется производить ее еще раз. Каждый из сварочных швов должен быть обезжирен и прогрунтован;
  • если опоры изначально были окрашены, то каждый из загрунтованных участков следует закрасить краской сходного оттенка и состава. Если ограда украшена одним из видов росписи, процесс окрашивания будет более сложным и продолжительным.
Статья в тему:  Как выровнять земляной пол в гараже

О ремонте деревянных опор

В варианте с деревянными опорами забора ремонт не всегда ограничивается процессом выравнивания столбов. Очень часто владельцам участков приходится решать проблемы, связанные с загниванием и растрескиванием опор.

Итак, если опора начала рассыхаться или в ней появляются серьезные трещины – значит, она нуждается в замене. Если вы хотите, чтобы очередной ремонт потребовался не очень скоро, необходимо тщательно подбирать материалы для новых столбов. Рекомендуем сделать выбор в пользу идеально просушенной древесины высшего сорта.

Работы по замене опор ограды, в принципе, сходны с процессом их выравнивания, однако имеют свою специфику. В первую очередь следует заняться укреплением пролетов, которые находятся с обеих сторон от столбов, которым необходим ремонт. Пролет укрепляем при помощи самодельных кирпичных подпорок или домкрата. Перед тем, как установить подпорку, землю в искомой точке необходимо тщательно уплотнить.

Следующий шаг – отсоединение от опор листов металлопрофиля и перекладин. Данную работу выполняем, вооружившись шуруповертом и молотком, который понадобится для расчленения соединений (от гвоздей).

Далее производим выемку грунта от основания опор, подлежащих ремонту. Вынимаем столбы из углублений. Параллельно готовим изделия на замену дефектным столбам. Все брусья, которые в дальнейшем будут играть роль опор, должны быть ошкурены и покрыты антисептиком (огнебиозащитным составом).

Дожидаемся момента, когда антисептик высохнет, затем производим установку новых опор на старые места. Используя строительный уровень, проверяем вертикальность опорных столбов.

На заключительном этапе осуществляем обратную засыпку и заново бетонируем опоры.

Видео: Установка забора из профнастила

2. Новый забор из профнастила начал ржаветь уже через год

Долговечность зависит от слоя цинка. Его толщина — важный параметр, от которого зависит срок службы вашего забора. В экономсегменте толщина варьируется от 40 до 180 г на 1 м². Чем показатель выше, тем больше прослужит забор. Разница может достигать 5-10 лет. Но сложность в том, что ни производитель, ни продавец не могут точно определить, какое количество цинка осталось на листе. И получается, что за одну и ту же цену в одном и том же месте можно приобрести как качественный материал, так и не очень. О долговечности ограждения можно говорить только при покупке профлиста премиум-сегмента.


Дешевый профлист быстро начнет ржаветь

Сооружение ступенчатого основания под забор

Установка фундамента в виде ступенек на неровном участке близка к традиционной схеме. Процесс происходит с разметки опор.

Статья в тему:  В ожидании забора перевозчиком что это значит

Рассматривая устройство опалубки на склоне, следует отметить, что она тоже ставится специальным образом. Заливку необходимо производить с самого верха уклона, а затем постепенно опускаться.

Не стоит забывать, что следующий слой можно заливать, когда затвердеет предыдущий. Монтаж опор для ограждения производится на одном уровне лишь на единичной ступени. Далее устанавливают лаги и профнастил.

С маленьким наклоном

При маленьком наклоне неровного участка котлован выкапывают в максимально верхней части территории. Высота и глубина основания на небольшом склоне чаще всего сохраняются в едином уровне, кроме мест, на которых плодородная земля расположена глубже.

Площадь для установки ступенчатого ограждения из профлиста организуется по аналогии с ленточным основанием. Если забор из профнастила на неровном участке с незначительным наклоном, то нужно дождаться, пока бетон затвердеет.

После этого землю можно засыпать назад вдоль основания, разравнивая ее, чтобы около всей ограды она находилась вертикально, а отмостка располагалась по горизонтальному уровню.

Средний наклон

Это наклон, когда поверхность земли составляет неровность приблизительно в 25 см. Тогда верхнюю точку можно не учитывать, выбирается нижний участок. В этом случае необходимо учесть некоторые нюансы.

Прежде всего, чтобы глубина котлована находилась выше плодородного грунта. Копка ямы на склоне производится снизу вверх. Причем глубина траншеи на неровной территории должна быть одинаковой.

Когда основание на склоне будет залито, можно приступать к насыпке земли по вертикали. В таком случае подходит почти любой грунт, взятый не только с дачной территории, но и непосредственно из ямы.

Крутой наклон

Это уклон с перепадами больше 1 м. В данном случае также можно строить забор из профлиста на неровном участке своими руками на ступенчатом фундаменте.

Характерная особенность этого ограждения из профлиста: с нижней точки участка во время заливки основания следует ориентироваться на верхнюю часть, а с нее – на расчетную глубину фундамента.

Естественно, этот забор из профнастила на уклоне один человек построить не сможет, так как это требует большего количества времени и трудозатрат. Если сделать все верно, то и такая изгородь на уклоне простоит не один десяток лет.

На фото ниже – вариант обустройства ступенчатого фундамента.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Статья в тему:  Почему после бани всегда болит голова

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

Статья в тему:  Какие вьющиеся растения используют для озеленения забора

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Статья в тему:  Как правильно ходить в сауну в фитнес клубе

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Плюсы данного варианта

Невысокие затраты

Да, низкая цена такого сооружения – это неоспоримое преимущество. Да ещё если вы собираетесь установить забор из профнастила своими силами, то это вообще обойдётся вам совсем недорого. Даже если придётся выполнять ограждение довольно значительной территории, скажем делая забор для дачи, всё равно ваши ресурсы при этом будут использованы крайне осмысленно.

Довольно лёгкий способ соорудить данную конструкцию

Даже если вы не являетесь профи, то такое сооружение, тем не менее, вам будет по зубам. Самое очевидное преимущество в этом вопросе – вес материала. Профнастил имеет небольшую толщину, а значит, его можно даже в гордом одиночестве поднимать и переносить, а также использовать в работе. Хоть вам и предстоит перевозка и погрузка-разгрузка, но эти процессы не потребуют особых усилий и затрат.

Простота в расчёте

Неоспоримый факт в пользу того, что такой забор для вас сделать совершенно несложно. Тут главное правильно разметить периметр участка. Тогда вы сможете и рассчитать количество листов. Когда разметка сделана, произвести расчёт материала – совершенно простое дело.

Статья в тему:  Кто о чем а вшивый о бане синонимы

Эластичность

Ннемаловажный момент при использовании профилированного листа. В любом случае, это свойство способствует тому, что ограждение будет устойчивым и долгоиграющим.

Выбор цвета

Если для вас немаловажным моментом является подбор цвета, то забор из профнастила – поистине ваш выбор. Гамма цветов и оттенков необычайно разнообразная. Впишется в интерьер любого участка или дома. А если цвет не важен, а главное быстрота в работе, то, как раз этот вариант для вас тоже очень даже подойдёт. Простой лист без окраски дешевле, а быстрее чем из профнастила забор своими руками вы всё равно не построите.

Как выровнять столбы для забора во время строительства

Мы специализируемся на металле, поэтому объясним на примере стандартного металлического опорного столба. Как сделать забор из покрышек? Их можно использовать при строительстве ограждений из любых материалов: дерева, пластика, профнастила, даже кирпича (они вмуровываются в кирпич). Можно сказать, металл универсален.

Установить опоры-столбы самостоятельно несложно, только нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, недостаточно просто вбить и залить бетоном: грунтовые воды выталкивают подобные конструкции как пробки, и первой же дождливой весной владельцам участка придется размышлять, как выровнять столбы для забора по высоте. Во-вторых, глубины в стандартные 0, 7 м мало. Лучше врывать опоры на полтора метра.

Больше, если участок находится на ветреной территории, а материал изгороди сплошной — высокопарусный.

Теперь об этапах строительства:

  • ручным буром и лопатой копаются ямки-лунки нужной глубины;
  • нижняя часть опор обрабатывается антикоррозионными грунтовками, даже если металл оцинкован (близкий контакт с влажной почвой способен разрушить что угодно);
  • внутрь лунки засыпается смесь из мелкого щебня и песка, которая тщательно трамбуется ломиком; процесс называется бутированием — в отличие от сплошной цементной пробки, щебень пропускает воду и не позволяет воде выталкивать опоры;
  • в ямку на щебневую подушку устанавливается опора, которая поддерживается подпорками и выравнивается сверху при помощи нивелира; если нивелира нет, используется простая натянутая веревка;
  • как только все стоит ровно и красиво, в ямки заливается бетон.

Монтаж всегда начинается с угловых точек будущей изгороди. На них приходится самая сильная нагрузка, и они становятся своего рода нулевым километром — стартом проектирования ограждения.

Лазерный нивелир — лучший инструмент, чтобы выровнять столбы для забора по высоте. Хорошо, если он есть, или вы можете одолжить его у кого-нибудь. Если инструмента нет, не нужно покупать его отдельно, сойдет и натянутая веревка со строительным уровнем.

Установка забора на металлический каркас на ровном рельефе — довольно несложное дело. С холмистым рельефом дело обстоит иначе, такую работу лучше доверить специалистам.

Статья в тему:  Как обшить деревянный дом шифером

5 способов, которые помогут скрыть просвет под забором из профнастила

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Остатки профнастила

Если после установки забора остался неиспользованный профиль, пустите его в дело. Сперва отмерьте ширину щели между землей и оградой. Дальше возьмите болгарку и диском 1 мм нарежьте куски профнастила с запасом 5-6 см. По периметру забора вбейте небольшие колышки (несильно) для закрепления материала. С внутренней стороны забора разместите полоски профиля. Через некоторое время профнастил устоится и колышки можно будет вытащить. К тому же, материал легко заменить в поврежденном месте без демонтажа всех участков забора. Совет: если знаете заранее, что будет просвет, закажите больше профнастила для закрывания щелей.

2. Земляная насыпь

В случае, когда проем между землей и забором небольшой, проще всего использовать обычный грунт без каких-либо дополнительных материалов. Сделайте насыпь по обе стороны забора вплоть до ограды, немного утрамбовывая почву. Со временем в грунте прорастет зеленая трава, которая скроет бугорки. Вместо земли можно сделать насыпь из мелкой щебенки. Однако есть у такого способа и несколько минусов. Во-первых, из-за частых дождей земля может вымываться, поэтому придется периодически обновлять насыпь. Во-вторых, грунт способны раскопать бродячие собаки или кроты, чтобы попасть на участок.

3. Древесина

Еще один вариант — закрыть щели по периметру забора досками. Древесина может быть любой толщины. Предварительно обработайте доски специальным антисептиком, чтобы предотвратить порчу материала. Древесину можно окрасить в тон забора или сделать контрастного цвета. Выровняйте доски по уровню и закрепите болтами или саморезами на столбиках, расставленных по всему периметру.

4. Бордюрная лента или сетка

Чтобы закрыть просвет, подойдет стальная проволока с пластиковой прослойкой, сетка Рабица или сетка с арматурными вставками. Главное преимущество материалов — они не гниют, а потому и не привлекают насекомых-вредителей. Перед установкой ограждения выкопайте по всему периметру забора канаву глубиной 15 см и разместите в ней столбики. Порежьте выбранный материал на куски в соответветствии с расстояниями между опорами. Снимите саморезы, которыми прикручены нижние части листов профилей. Расположите одну часть сетки на дне канавы, а вторую, верхнюю, установите между листом и лагой. Закрутите саморезы обратно и засыпьте канаву щебнем.

5. Шифер

Прочный материал поможет скрыть щель под забором. Главное — располагать его так, чтобы волна повторяла направление полос профлиста. Вкопайте шифер в землю и прижмите колышками для надежности крепления. Обработайте материал средством от паразитов. Также шифер можно окрасить, чтобы он подходил по цвету к ограде.

Статья в тему:  Как растопить медвежий жир на водяной бане

Таким образом, профнастил, деревянные доски, шифер, металлическая сетка и даже земля помогут избавиться от просвета под забором и придать ему более эстетичный вид. Также рекомендуем прочесть о 4 вариантах, как задекорировать соседский забор, чтобы он перестал мозолить глаза.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Чем опасны заборы?

Есть несколько трудностей:

  1. Острый – толщина профилированного листа, который применяют для ограды, колеблется в пределах 0.025-0.08 см, и из-за стоимости люди часто выбирают материалы, толщина которых составляет не больше 0.05 см. Такой край тонкий и он сравним с лезвием ножа, из-за чего опасен для человека, тем более для гипер активных детей. Если подпрыгнуть и повиснуть на ограде, сделанной из профилированного листа или провести ладонью резко по краю, то можно легко резать руку вместе с сухожилиями. Чтобы восстановиться, потребуется хирургическое вмешательство, при этом совсем не факт, что в конечном итоге получится вернуть хватательную функцию. Чтобы не было порезов, достаточно закрепить по верхнему краю ограды планку. Речь идет о П-образном профиле из стали, толщина которого примерно 0.5 см, который не просто защищает руки, но и является уместным дополнением для ограды из металла.
  2. Грунтовое закисление – на листах профилированного настила есть специальный защитный слой, но при нарезании края оголяются. Открытый материал при соприкосновении с землей начнет ржаветь. Коррозия окисляет грунт, делая нереальным выращивание большинства растений на расстоянии 1 метра от ограды. К примеру, туи, которые люди часто выращивают около ограды, не приживутся на кислой почве. Если вы очень хотите поставить ограду из профилированного листа и высадить рядом с ним все растения, и потребуется под него делать высокое основание из бетона.
  3. Шум – металл ощутимо усиливает грохот от машин, которые проезжают, и потому не стоит надеяться на шумовую изоляцию. Вместо желанного отдыха на любимом участке и тишины забор добавит шума, что крайне ощутимо в ночное время. Если из-под колес автомобиля вылетит камешек и ударится о лист, то раздастся вибрирующий громкий звон. То же самое касается веток, которые падают с дерева. Если листовые стыки при установке неплотно закреплены, то при ветре вы будете слышать еще и металлический грохот. Спать под это сложно, да и соседи явно не будут в восторге.
  4. Нагревается от Солнца – если одним опасным качеством профилированного настила будет способность раскаляться от лучей солнца. Произрастающие рядом кустарники получат ожоги и высыхают. Еще нагревание приводит к тому, что на участке (а тем более если он мал) становится душно. Дело в том, что в заборе из профилированного настила нет щелей, а значит, воздух будет слабо циркулировать. Чтобы хотя бы частично избежать нагревания, требуется выбирать профилированные листы в светлых оттенках. Если с трех сторон участок граничит с соседями, можно отгородить те части, к примеру, рабицей. А вот на границе, которая выходит на проезжую часть, поставить кирпичное или бетонное ограждение.
Статья в тему:  Какой шоколад можно растопить на водяной бане

Но если вы все же хотите себе ограду из такого материала, то ознакомьтесь с подробной инструкцией.

Строительство выравнивающего фундамента

В зависимости от того, какой необходимый инструмент вы выберите и какой материал подберете, будет зависеть тип основы. На данный момент их существует несколько типов – это:

  1. ленточный;
  2. столбчатый тип;
  3. тип – свайный;
  4. двойной или комбинированный, состоящий и из столбчатого, и из ленточного.

Первый тип основы считается самым популярным из-за того, помимо своей долговечности, он отличается еще и простотой. В основном используется для каменной основы и чугуна.

В качестве цоколя здесь выступают:

  • рубероид;
  • укладка арматуры;
  • бетонная основа.

Чтобы заложить такую основу, необходимо:

  1. Выкопать траншею, начиная с верхней части грунта.
  2. Выложить деревянными досками опалубку.
  3. Выложить на дно ямы песок на расстоянии 15 см в глубину.
  4. Укрыть пленкой.
  5. Выложить арматуру.
  6. Сделать отверстия под вентиляцию.
  7. Залить получившуюся траншею бетоном.
  8. Еще раз выстелить пленку.
  9. После того как бетон схватится, убрать опалубку.

К слову, столбчатая основа считается не менее прочной, но только если сформировать ее должным образом по следующим правилам:

  • Под стойки нужно выкопать ямы в 1 м.
  • Столбы заливаются бетоном на глубину в метр. Расстояние между штакетинами при этом варьируется в рамках одного листа.

Сваи для забора из профнастила — это лучший вариант для ограждений из металлического штакетника, железа или рабицы. На практике это сваи, которые вкручиваются в землю. Чтобы они более прочными, их следует заливать бетоном.

Смысл такой основы заключается в том, что по линии забора закапываются столбы, а между опорами выкапываются и заливаются бетоном траншеи. Понятно, что такая основа подходит далеко не всегда. Например, в случае с забором из рабицы она попросту ни к чему.

Дренажная система

Дренаж необходим для того, чтобы основа под ограждение из профнастила прослужила дольше. Важна она в глинистом грунте. В качестве дренажной системы подойдет гравий.

Установка опалубки

Что учитывать, когда вы делаете опалубку под ограждение?

  1. углы должны быть ровными;
  2. на опалубке нет прогибов;
  3. доски при желании можно легко убрать.

Опалубка должна быть жесткой, чтобы фундамент не размыло.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector