Как сделать систему водоснабжение для бани

При планировании системы водоснабжения бани в первую очередь нужно определиться с источником, откуда будет забираться вода. Источников может быть несколько:

• централизованный водопровод;
• колодец;
• скважина.

Проще всего дело обстоит, конечно, с централизованным водоснабжением. Вы просто подключаетесь к системе, делаете разводку по участку и бане, платите за пользование услугами.

Если такой роскоши, как централизованное водоснабжение нет, нужно озаботиться собственным источником воды. Это может быть колодец или скважина. Какой из них вам нужен – решать вам.

Виды скважин для водоснабжения бани

Артезианские скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают артезианскими (правильнее их называть скважинами до богатых водоносных горизонтов) или песчаными. Артезианские скважины – недешевое удовольствие. Водоносные горизонты залегают довольно глубоко от поверхности земли и требуют работы специального оборудования.

Для бурения артезианской скважины требуется специальное оборудование

На какую глубину нужно вам бурить скважину зависит от места расположения вашей бани. Разброс глубин очень велик – от 30 до 300 метров. Аналогичен разброс и в стоимости бурения. Но обычно бурение артезианских скважин себя оправдывает. Очень уж много у них преимуществ:

• Вода из таких источников поднимается «самотеком» из-за высокого давления на глубине залегания.
• Срок эксплуатации — от 50 лет.
• Опасность засорения и заиливания минимальна: в плотных слоях, до которых ведется бурение, нет частиц, которые могут засорить канал и оборудование.
• Воды в таких скважинах много и пользоваться таким источником могут несколько владельцев, а значит и стоимость ее обустройства можно разделить на всех.

Фильтровые скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают еще песчаными или фильтровыми. В таком случае их бурят до ближайшего песчаного слоя. Глубина скважин в этом случае редко превышает 30 метров, но зависит от геологического и гидрологического строения почв на вашем участке.

При организации такого типа водоснабжения для бани обязательно делать фильтровую колонну. Ее сложность и структура зависят от степени рыхлости песчаного слоя: чем более рыхлый горизонт, тем больше вероятность засорения и запесочивания скважины, а значит, сложнее структура фильтра. Обычно сочетают фильтр из гравия и мелкоячеистой сетки, но могут быть и гораздо более многослойные конструкции.

Основные плюсы скважины «на песок» — невысокая стоимость и высокая скорость ее обустройства. Зато минусов тут довольно много:

• Невозможно предсказать сколько воды содержится в водоносном слое, и как долго будет «работать» такая скважина. Часто срок ее службы всего 5-7 лет.
• Небольшое количество воды не позволяет откачивать в час много воды. Среднее количество – кубометр в час (это примерно тот объем, который вытекает из открытого крана при централизованном водоснабжении).
• При использовании скважины «на песок», даже при хороших фильтрах, происходит постепенное заиливание. Часто донный ил достигает погружного насоса и выводит его из строя. При нерегулярном, периодичном использовании скважины такой сценарий неизбежен.
• Возможно, вам будет интересно прочитать «Как выбрать водонагреватель для бани»

Водопровод

В данном случае, чтобы обустроить подачу воды, мы предположим, что это здание находится в одном дворе с жилым домом и нам останется только сделать врезку и отвод (непосредственно из колодца воду брать не будем) . Но это ещё не всё, ведь не в каждой парной есть котёл для воды – иногда печь в бане складывается только для нагрева камней, поэтому придётся либо подводить такой контур из дома, либо устанавливать бойлер в самой бане (предбаннике).

Какие материалы нам потребуются

Трубы из полипропилена (экопласт), армированные фольгой

• Армированные трубы из полипропилена используются, как того требует инструкция, в основном для горячей воды, но лучше их применять и для холодной, как более надёжные, ведь они не будут спрятаны в стенах и более уязвимы. Слой фольги может быть поверх ППР, но у мастеров наиболее востребован вариант, когда пирог расположен по схеме PPR-FL-PPR.

Совет. Для работы удобнее использовать комбинацию P PR — FL — PPR , потому что трубу не приходится зачищать для спаивания.
В то же время, если фольга поверху, то нужен шайвер для зачистки или это делают ножом, но и то и другое отнимает время.

Фитинги для полипропиленовых труб

• Также армирование может производиться стекловолокном, и такие трубы более надёжны, так как сама сеточка состоит из микрофибры и того же ППР. Получается, что такие слои превращаются в монолит и не рассоединяются, как это возможно с фольгой, несмотря на клеевую основу. Тем не менее, оба варианта нам подходят, хотя цена второго несколько выше, но они без малейших проблем выдерживают температуру от 80⁰C (фольга) до 90⁰C (стекловолокно).

Полимерная труба и компрессионные фитинги

• Для прокладки в траншее, а также для вывода и ввода в помещение вам понадобится очень гибкая труба, которая не потеряет своих качеств под землёй. Как правило, для этого используют полимерные трубы разного диаметра, но в основном это 25 мм и 32 мм. Причём большое сечение нужно для глубинного погружного насоса, а для врезки вполне достаточно 25 мм.

Утеплитель из вспененного полиэтилена

• Для подземной прокладки труб, а также для помещения, где возможна температура ниже нуля, используют различные утеплители. Например, это может быть вспененный полиэтилен, как на фото вверху, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол, причём все они имеют округлые контуры и, подобрав сечение, очень легко закрыть ними утепляемую трубу для бани. Конечно, можно для этого использовать минеральную вату, закрывая её полиэтиленом или рубероидом, но первый вариант гораздо практичнее.

Монтаж водопровода

Схема подвода водоснабжения

На схеме вверху показан принцип, как организовать водоснабжение для бани, но за источник там взят колодец, что, в сущности, совершенно ничего не меняет. Просто мы можем сделать врезку из дома, хотя такой вариант не всегда может оказаться самым простым – всё дело в расстоянии и расположении зданий.

Конечно, странно, но в интернете предлагаются различные способы сбережения воды в ёмкостях и это в век высокоразвитых технологий! Такое возможно разве что в отрезанном от цивилизации селении, но даже и там можно поставить дизельный двигатель и запустить, таким образом, погружной насос, чтобы не носить воду вручную, а иметь проточную.

Для подключения вам нужно в загородном доме или на даче врезаться в систему водоснабжения, точнее, в трубу с холодной водой и установить там тройник для отвода. Нет совершенно никакого значения, из какого материала сделан ваша домашняя разводка – из какого сделана – такой тройник и ставите, а затем накручиваете на него американку с выходом на ППР.

Пайка труб из ППР

Вам нужно довести ППР до пола, а уже оттуда подключать полимерную трубу, которая пойдёт под фундаментом (или через него) по траншее к бане и точно таким же способом поднимется наверх. Соединяют две трубы 20 мм (ППР) и 25 мм (полимер) при помощи компрессионной муфты с накручиванием на неё паечного фитинга.

Совет. Если поворот трубы под фундаментом слишком крутой, то для этого лучше разрежьте её и соедините через компрессионный переходник на 90⁰.

Для отвода горячей воды из дома в баню вам понадобится полипропилен, который нужно очень хорошо утеплить и провести по той же траншее. Но лучше всего установить в предбаннике электрический бойлер необходимого объёма и использовать его для помывки – так будет гораздо экономнее.

Траншея для трубопровода

Теперь давайте обратим своё внимание на прокладку по траншее, которая должна быть выкопана от дома (или колодца) к бане. Любой грунт имеет свойство просадки, что вы, наверное, не раз наблюдали при зарывании каких либо ям, когда земляной холм через год выравнивается, а то проседает ниже уровня участка.

Если засыпать трубу землёй, то через время давление на неё будет увеличиваться, и она может деформироваться, а при попадании в почву камней, они вообще могут повредить её стенки.

Поэтому, крайне важно, когда вы монтируете водоснабжение в бане и подводите его по траншее, засыпать туда песочную подушку не менее 20-30 мм высотой. После укладки трубы её опять же засыпают шаром песка без камней, чтобы его уровень оказался на 5-10 см выше верхнего уровня трубы.

После этого такую подушку следует обильно полить водой, тогда песок осядет, обтекая водопровод, а сверху можно буден набрасывать вырытую почву.

Для магистральной трубы вам лучше всего использовать краны из полипропилена, так как они гораздо надёжнее металлических, тем более что вы будете работать с этим материалом. Трубы, находящиеся близко к поверхности земли и в промерзающем помещении обязательно нужно утеплить, чтобы зимой не возникло форс-мажорных обстоятельств.

Применение кирпича при возведении кладки

Традиционным вариантом дымохода можно назвать кирпичную кладку. Особенность этой конструкции заключается в необходимости возведения конструкции на момент возведения самого сооружения. Чаще всего кирпичная кладка имеет прямоугольную форму, что определяет накопление в углах сажи. Есть возможность провести создание круглой формы, но при проведении подобной работы возникают серьезные трудности. К достоинствам можно отнести:

1. Устойчивость к воздействию высокой температуры.
2. Конструкция обеспечивает дополнительную теплоотдачу, что снижает вероятность образования конденсата.
3. Довольно привлекательный внешний вид.
4. Высокая надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды.

Но можно выделить и несколько существенных недостатков:

1. Возведение подобной конструкции требует весьма больших средств.
2. Из-за высокой пористости поверхности на ней накапливается весьма большое количество сажи. Именно поэтому возникают серьезные проблемы по чистке.
3. Большой вес. При рассмотрении кирпичной кладки следует учитывать тот момент, что конструкция оказывает весьма большое давление. Именно поэтому под печью и самим дымоходом должно быть создано прочное основание.
4. Из-за воздействия сажи и других продуктов горения, а также повышенной влажности некачественный материал разрушается. При нарушении технологии возведения конструкции она может разрушаться весьма быстро.

Кроме этого не стоит забывать о том, что в углах образуются сильные вихревые потоки, в результате чего возникают серьезные проблемы с тягой. Многие решают большинство проблем с кирпичной кладкой путем установки трубы из нержавеющей стали внутри кладки.

Как выбрать подходящую систему?

При выборе системы для нагрева воды учитывайте следующие параметры.

• Если вы выбираете оборудование для небольшого помещения, сделайте выбор в пользу компактного агрегата. Современные производители предлагают мини-технику, которая может похвастаться высокими техническими показателями.
• Еще один важный параметр – скорость подогрева воды. Одни варианты быстро нагревают воду до нужной температуры, другие – работают медленнее, но имеют свои положительные характеристики. Если у вас нет много времени на прогрев парной, выберите первый вариант оборудования.
• Важнейшей характеристикой при выборе техники является расходный материал. В этом случае нужно учитывать стоимость и возможности. Некоторым пользователям не выгодно использовать газ по той причине, что он не проведен на конкретном участке. Многие привыкли топить дровами и продолжают использовать природный ресурс.
• Перед тем как сделать выбор в пользу конкретного варианта, необходимо сравнить преимущества и недостатки всех видов нагревательного оборудования. Обратите внимание на стоимость агрегата. Одна модель может иметь разную цену в зависимости от магазина.

Как нагреть воду в бане от печи

Организовать нагрев воды в бане с кирпичной печью можно с помощью чугунной плиты над ней. Емкость для горячей воды устанавливают непосредственно на саму плиту, она может быть круглой или квадратной, с подачей воды для заполнения бака от входящей водяной трубы и забором горячей воды через кран.

Можно греть воду и без подвода к ней водяных труб. В этом случае для каждой протопки парной следует сделать запасы холодной воды в предбаннике, и заполнить водяной бак ручным способом до розжига печи.

Этот способ греть воду достаточно прост, но в нем есть существенные недостатки:

• трудоемкость подготовки;
• повышенная влажность от кипения при продолжительной топке;
• риск обжечься о нагретые стенки печи и бака.

Греть воду от печи можно разными способами. Это зависит от вида самой печи, наличия подведенных к бане водяных труб, финансовых возможностей хозяина и его желания приложить те или иные усилия.

Нагрев воды в бане через теплообменник

Оптимальным вариантом подогрева воды в бане является способ нагрева с помощью теплообменника. Сделать конструкцию для нагрева через теплообменник можно несколькими способами.

В кирпичной печи теплообменником может стать многосекционная чугунная батарея или регистр, сваренный из стальной толстостенной трубы. Теплообменник монтируется в специальную полость печи с раздельными входными и выходными клапанами. При разогреве печи вода в обменнике становится горячей и выдается через водяной кран по мере необходимости.

В случае с металлической печью все гораздо проще. Для того чтобы греть воду такой печью, используют несколько видов теплообменников:

• внешний теплообменник (располагается в непосредственной близости к топке или над ней);
• внутренний теплообменник (располагается в самой топке);
• теплообменник на дымовыводящей трубе (располагается на трубе дымохода над резервуаром с камнями).

Водонагреватель для бани на трубу

Для нагрева воды в бане используются баки, расположенные на трубе. Они могут иметь прямоугольную, квадратную или цилиндрическую форму и жестко крепиться на трубе дымохода печи. Водонагреватели на трубу универсальны, их используют в дровяных печах и в газовых котлах. Водяные баки на трубе небольшие (в оптимальном варианте до 80 л) и могут вписаться даже в маленькую по размеру баню.

Баки на трубе дымохода располагают над печью достаточно высоко, поэтому отпадает надобность подкачивать горячую воду насосом – она просто идет самотеком. Водяная емкость может занимать всю длину трубы, от самой каменки до потолка. Это увеличивает площадь получения горячей воды и КПД теплообменника.

Конструкция водяного бака на трубе должна иметь усиленное крепление на печи и выводящем дымоходе на потолке, так как заполненный горячей водой бак имеет большой вес. Обычное мягкое крепление дымохода в области потолочного перекрытия здесь не подходит, поэтому для крепежа лучше всего использовать специальные кронштейны для дымохода.

Встроенный или прикрепленный к печи водный бак

Еще один вариант греть воду – водяной бак, вмонтированный в конструкцию печи или расположенный сбоку от нее.

Встроенный бак – это довольно сложная конструкция, которая должна быть продумана до осуществления кладки кирпичной печи. Оптимальным решением здесь может стать специальная ниша или углубление в печи для расположения водяного бака с входными и выходными клапанами заборами горячей воды. Следует отметить, что для такой конструкции бак должен быть долговечным (желательно из нержавеющей стали), с толстыми стенками и двойными проварами швов. В противном случае, при обнаружении течи, нужно будет разбирать всю конструкцию печи.

Прикрепленный сбоку к печи водяной бак – менее энергозатратный способ греть воду. Он часто используется в банях с металлическими печами, которые комплектуются вместе с водяными баками. Так как стальной или чугунный корпус печи обладает хорошей теплопроводностью, вода в емкости быстро греется, а при необходимости бак легко пополнить заново (централизованно или вручную).

Горячая вода в бане от печки (схема расположения водяного бака представлена ниже) – несложная задача для хорошего хозяина.

Виды банного водоснабжения

Если баня используется достаточно редко, а вам доставляет удовольствие натаскать в неё воду ведрами, вас вряд ли заинтересует, как сделать водоснабжение для бани. Однако хочется обратить ваше внимание на то, что этот способ не только трудоемкий, но и весьма непрактичный и неэкономичный.

Чтобы натаскать воду ведрами, потребуется немало сил и времени

Летом оставшаяся в емкости вода застаивается, теряет свежесть. А зимой её необходимо полностью сливать после каждой процедуры, иначе замерзшая жидкость разорвет бак и запорную арматуру.

Даже если вода ничего не стоит (речная, дождевая и т.д.), то её слитые излишки создают проблемы: повышенную влажность, возникновение плесени, переполнение сливной ямы. А автоматизированная система подачи воды позволит вам не думать о таких явлениях и не тратить время и силы на подготовку купальни к банному дню.

Грибок и плесень – результат избыточной влажности

Летнее водоснабжение

Если вы посещаете баню только во время летних визитов на дачу, можно подвести сезонное водоснабжение к бане. Для этого в источник воды нужно опустить погружной насос и проложить от него к бане трубопровод. Можно обычный садовый шланг.

Совет. При прокладке «по воздуху», без заглубления в грунт, практичнее использовать толстостенные полиэтиленовые трубы. Они прослужат не один сезон и не создадут проблем при консервации трубопровода на зиму.

Включив насос, вы быстро наполните все емкости в купальне и сможете добавить, если воды не хватит.

Можно закачивать воду в накопительную емкость, стоящую на чердаке или на возвышении на участке. Оттуда она будет подаваться в баню самотеком. В этом случае удобно установить кран прямо в моечной.

Сделать такое водоснабжение в бане своими руками проще простого, но и особого комфорта оно не дает. Кроме того, на зиму систему нужно консервировать: сливать из неё воду, чтобы замерзнув, она не разорвала трубы и запорную арматуру.

Однако в некоторых случаях она является единственно возможной. Например, если на участке ещё идет строительство дома и планируется делать общую систему водоснабжения из централизованного источника.

Или популярная сейчас баня на колесах – схема водоснабжения мобильной купальни предполагает подключение гибким шлангом к разным источникам.

Всесезонное водоснабжение

К сожалению, летнее водоснабжение зимой в бане работать не будет по причине банального замерзания воды в трубах. Утеплить их – не вариант, так как даже самые качественные теплоизоляционные материалы не способны защитить от сильных морозов.

Чтобы в трубах и оборудовании не образовывалась ледяная пробка, нужно:

• Либо проложить их ниже уровня промерзания земли и постоянно отапливать помещение бани;
• Либо обеспечить постоянный ток воды в системе, что очень не рационально;
• Либо полностью сливать из неё воду после каждого посещения парной;
• Либо поддерживать положительную температуру воды внутри труб с помощью греющего электрокабеля.

Греющий кабель на наружном участке трубы

У каждого способа есть свои недостатки. Например, если часто случаются перебои с электроснабжением, использование греющего кабеля будет бесполезным. А постоянное отопление помещения, которое посещается лишь изредка, обойдется слишком дорого.

Поэтому на практике пользуются следующими схемами:

• Самая простая напоминает летнее водоснабжение для бань с той разницей, что трубопровод прокладывают с хорошим уклоном в сторону колодца или скважины. На нем не должно быть запорных устройств, а насос должен быть без запорного вентиля. Включив его, можно заполнить все емкости в бане. После выключения оборудования оставшаяся в трубе вода благодаря уклону самотеком стечет через насос обратно в колодец.

Простейшая конструкция зимнего водопровода со стоком в источник

Это важно. Чтобы не замерзала вода в источнике, его необходимо утеплить – сделать кессон для скважины или домик для колодца с хорошо утепленной крышкой.

• Более сложная схема предполагает и большие материальные и трудовые затраты на её устройство. Такие системы водоснабжения для бань состоят из насоса и трубопровода, проложенного в траншее ниже уровня промерзания грунта вплоть до помещения моечной.
• Для этого в стенке колодца делают отверстие, вставляют в него конец трубы, подключают её к насосу, а отверстие герметизируют. Траншею копают до бани и под её фундаментом. Вертикальную часть трубопровода от приямка в бане до емкости для воды лучше сделать из гибкого шланга, а сам приямок хорошо утеплить и оборудовать крышкой.

• Есть ещё одна похожая схема, в которой водонасосное оборудование устанавливается не в колодце, а в утепленном цоколе бани.

Чертеж водоснабжения бани из колодца

Это самые распространенные способы, с помощью которых устраивают водоснабжение в неотапливаемой бане. Если же она отапливается круглый год, её можно обустроить с гораздо большим комфортом, установив насосную станцию и бойлер для горячей воды, выполнив внутреннюю разводку по всем помещениям.

Наличие отопления в бане позволит обустроить её с максимальным комфортом

Это даст возможность сделать в бане санузел, поставить душ и даже оборудовать кухню. Единственное уязвимое место такой системы в зимнее время – участок ввода в здание выше уровня промерзания. Его обязательно утепляют или прокладывают в трубе греющий кабель.

Горячее водоснабжение

Ещё один важный вопрос: баня и горячее водоснабжение в ней. Если зимой она не отапливается, и возможности установить электрический или газовый водонагреватель нет, понадобится бак для горячей воды. Наполняется он из системы холодного водоснабжения, а вот подогрев зависит от типа бака.

Емкость, вмонтированная в печь

Емкость самоварного типа

Схема горячего водоснабжения в бане от выносного бака

Совет. Оптимальный объем бака рассчитывается в соответствии с количеством людей, моющихся в бане: на каждого должно приходиться не менее 15 литров горячей воды.

Выбирая материал для изготовления емкости, рассматривают следующие варианты:

• Черный металл. Самый бюджетный и доступный вариант, сварить бак можно своими руками. Но материал подвержен коррозии, что сказывается на качестве воды.

Изготовление металлического бака

• Нержавейка. Самый предпочтительный вариант – легкий, износостойкий, не ржавеющий, эстетически привлекательный. Но стоит дороже.

Емкости из нержавейки

• Чугун. Также не подвержен коррозии, хорошо держит тепло. Но в настоящее время практически не используется из-за отсутствия в продаже.

Виды трубного проката для ГВС

Металлические сантехнические трубы для разогретой среды – это несколько видов изделий. Первый из того, что можно выбрать – это стальная продукция.

Такие изделия бывают как с покрытием, так и без него. В конструкции магистрали для водопровода их скрепляют посредством резьбового соединения, и так же при этом используют дополнительные детали: сгоны, муфты и др.

Выполняя протяжку стальной сети водоснабжения, нужно запастись разводными и газовыми ключами, сварочным аппаратом, устройством, нарезающим резьбу. Еще нужно будет правильно выбрать приспособления для резки сантехнического трубопроката, купить паклю и фум – ленту. Диаметр в данном варианте принято исчислять в дюймах.

Сантехнические стальные трубные изделия отлично переносят высокое рабочее давление и температуру. Теплоноситель в такой системе может прогреваться до 100 градусов. По качественным показателям на первое место ставят бесшовные оцинкованные сантехнические изделия.

Но, они отличаются и некоторыми недостатками.

1. Плохая устойчивость к коррозийным образованиям.
2. Постоянное присутствие внутри сети ржавых примесей.
3. С течением времени в такой сантехнической системе заметно уменьшается просвет.
4. Швы на стыках требуют тщательной герметизации.
5. Монтаж данного сантехнического трубопроката получается довольно трудоемким.
6. Большая масса, что утрудняет перевозку и обработку.

Описывая виды сортамента, которые можно использовать в частном доме и в квартире, необходимо вспомнить нержавеющий и медный трубопрокат.

В системах из нержавейки недостатков практически нет, но высокая стоимость существенно понижает их популярность. Если выбрать вариант сортамента из меди, то он отлично противостоит коррозийным образованиям, и его называют идеальным для водоподающей магистрали.

Срок службы составляет более 50 лет. Медные изделия показали эффективную эксплуатацию не только в водоснабжения, но и в системах отопления. Стоимость данного варианта такая же высокая, как и в первом случае, но монтажные работы выполняютя проще.

Установка и подключение теплообменника и бака в бане

• Найдите подходящее место для монтажа выносного резервуара. Если все детали конструкции располагаются в одном помещении, его чаще всего вешают на ближайшую к нагревательному агрегату стену, выше рекуператора на 200-300 мм.
• Закрепите дюбелями деревянные плашки – это те направляющие, на которые вы навесите бак. Это нужно, чтобы емкость не прикасалась своей горячей поверхностью к элементам интерьера.
• Укрепите сборку кронштейнами – для большей надежности.
• Оснастите выносной бак 4 патрубками, после чего, используя фитинги, два первых соедините с соответствующими у бака (для прямой и обратной подачи воды), третий закройте клапаном, к четвертому подключите душ (кран).
• Установите (в нижней точке) вентиль на реверсной линии – для слива воды.
• Подключите все элементы и проверьте систему на отсутствие протечек.

Что нужно знать об эксплуатации

Если вы ознакомились с инструкцией, купили теплообменник в баню, убедитесь, что выполняются следующие условия:

• Крепежные соединения должны быть подвижными – это поможет минимизировать деформацию узлов рекуператора под влиянием высоких температур.
• Уплотнители обязаны быть изготовлены из термостойких материалов.
• Емкость выносного резервуара выбирается из такого расчета, чтобы он вмещал объем воды, нагреваемый за 2 часа.
• Важно, чтобы соблюдалась полная совместимость с отопительным агрегатом.
• Устройство должно потреблять не более 10% энергии, вырабатываемой печью.

Безопасность при эксплуатации

Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, соблюдайте следующие меры предосторожности:

• не крепите трубы непосредственно к стенам;
• следите, чтобы в баке всегда хватало воды, иначе быстро столкнетесь с проблемой накипи или даже с пожароопасной ситуацией;
• постоянно проверяйте работу аппарата и бейте тревогу при ее резком нарушении;
• используйте только термостойкие прокладки и регулярно обращайте внимание на то, в каком они состоянии.

Какие трубы выбрать для организации водоснабжения в бане?

В магазинах можно увидеть трубы из разных материалов, они различаются своими характеристиками, сферами использования и, конечно, ценой. Давайте разберемся, как же выбрать трубы и на что нужно обратить внимание.

На выбор труб прежде всего влияет то, когда вы собираетесь париться в бане. Если вы будете посещать ее исключительно летом, то можно ограничиться простыми гибкими шлангами, а для повышения их надежности можно сделать армирование. Их преимуществами являются доступная цена, простой монтаж, отсутствие необходимости прятать шланги в землю. Летом их нужно разложить и соединить с помощью специальных переходников, а зимой разобрать конструкцию, свернуть шланги и спрятать на чердаке или в предбаннике.

Если же вы собираетесь ходить в баню зимой на даче, то нужна более серьезная конструкция. В этом случае вам понадобятся насос и более надежные трубы: стальные, медные, металлопластиковые, полимерные или полипропиленовые.

Стальные трубы считаются наименее привлекательным вариантом. Этот материал подвержен коррозии, а также он сложен в использовании. Чтобы проложить такие трубы нужно использовать множество инструментов, которые есть не у каждого.

Медные трубы отличаются более высоким качеством, но они имеют высокую цену, из-за чего также применяются достаточно редко.

Металлопластиковые трубы – это хороший вариант. Они состоят из трех слоев: алюминия, покрытого с двух сторон полиэтиленом. Такие трубы подойдут для внутреннего трубопровода с горячей водой. Металлопластиковые трубы соединяются фитингами. Они просты в установке, но этот вариант имеет и минусы: в частности, для соединения отдельных сегментов используются резиновые прокладки, которые из-за постоянных перепадов температуры быстро выходят из строя, что приводит к появлению протечек.

Полимерные трубы обладают высокой эластичностью, их можно прокладывать под землей. Такие трубы прекрасно подходят для проведения горячего водоснабжения.

Полипропиленовые трубы в настоящий момент считаются одним из лучших вариантов. Они могут использоваться не только для внутреннего холодного водоснабжения, но и его внешней части. Трубы устойчивы к коррозии, отличаются высокой морозоустойчивостью. Крепление труб осуществляется путем сварки, поэтому они отличаются более высокой прочностью по сравнению с металлопластиковыми трубами. Но из-за этого возрастает сложность проведения водоснабжения.