Как качественно выполнить ростверк для забора

Как качественно выполнить ростверк для забора?

Строительство ростверка обусловливается необходимостью создания полноценной защиты, которую одна лишь плоскость забора обеспечить не сможет. Не обязательно это защита от внешних влияний, зачастую домовладельцы делают такую защиту, чтобы не дать домашним животным возможность выбраться на прогулку.

Для изготовления бетона и заливки ленточного фундамента потребуется цемент марки М150.

Причин может быть много, а вот исполнение от этого не меняется – качественное, долговечное, прочное и по возможности визуально малозаметное.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

• ленточном основании;
• столбчатом фундаменте;
• ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

• Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
• Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
• Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
3. сборка опалубки;
4. установка арматурного каркаса и столбов;
5. бетонирование;
6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Как сделать надежное основание для ограды участка

Большинство оград, которые делают из профильного листа, деревянных штакетных реек, различных видов сетки, а также решеток из стальных прутьев, имеют схожую конструкцию. Основной материал — доски, листы или прутья — крепится к продольным лагам, образуя секции. Полученные таким образом фрагменты необходимо установить вертикально и надежно зафиксировать. Для этого секции крепят к столбам. Чаще всего для сооружений из листовых материалов, сетки и решеток применяются опоры из металла и кирпича.

Выбор между сталью и кирпичом не имеет четких критериев, за исключением несущей способности конструкции. Сегодня в дачном строительстве применяют «гибридное» решение, в котором стальной столб служит стержнем для опоры, выполненной из декоративного облицовочного кирпича.

Для ограждений из тяжелых материалов, а также для высоких конструкций из легких материалов, выдерживающих значительную ветровую нагрузку, требуется надежная опора. В этом случае кирпичный столб на мощном и надежном фундаменте с прочной стальной трубой внутри будет наиболее эффективным решением.

При выборе фундамента для столбов несущая способность также играет важную роль. Мы расскажем о трех бюджетных способах создать надежное основание.

Фундамент для легких заборов

Легкими конструкциями можно назвать те, которые сделаны из металла, дерева, либо же с малым количеством искусственного или натурального камня. Кроме того, в эту же категорию относятся и заборы из профнастила.

Основа под ограждение из профнастила

Ознакомимся со всем по порядку.

Фундамент для сварных и кованых заборов

Если речь идет о заборе, который сделан в виде сетки, рамки или из кованых элементов, либо же профнастила, то тут может быть выполнено два типа фундамента:

• Точечный, исключительно для самих опор. Что же касается того, как правильно сделать такой фундамент забора, то, в общем-то, все просто. Лучше всего сделать ямку в земле примерно сантиметров 70 в глубину и чтобы ширина каждой стороны была около полуметра.
  Затем нужно вставить туда опору и залить все пространство бетонной смесью. Только не забудьте зафиксировать каждый столб максимально ровно по вертикали, чтобы он не отклонился во время застывания бетона;

• Ленточный фундамент. По сути, это траншея, вырытая по линии будущего ограждения, в которую вставляют опоры и заливают все пространство бетонной смесью.
  Как правило, так делается тогда, когда столбы и опоры располагаются на очень малом расстоянии друг от друга, и просто нет смысла возиться с заливкой каждой отдельной вертикальной трубы.
  Либо, как вариант, ленточную заливку делают еще тогда, когда в районе нижней части будущих опор планируется сделать невысокий периметр из кирпича или камня – его ведь просто по земле не выложить.

Как видите, заливка фундамента под забор такого типа – дело и правда несложное, только вот важные моменты все-таки тут есть и о них нужно помнить.

• Во-первых, ни в коем случае не экономьте на качестве смеси. Соотношение цемента и песка в растворе должно быть не меньше, чем 1:3.
  А щебень лучше использовать с мелкой фракцией 5-20 мм. Если камни будут крупнее, то готовый бетон в этом случае будет не очень прочный.

Обратите внимание на то, что в составе смеси не должно быть никакой органики: земли, веток, кусков дерева и т.п.
Если они будут, то со временем сгниют и в этом месте в фундаменте образуется пустота, слабая точка, которая будет постоянно заполняться водой и постепенно разрушать все ленту.

• Во-вторых, если вы делаете ленточный фундамент под забор своими руками и залить все за один раз не получается, то не допускайте того, чтобы смесь была полностью, до верха опалубки залита в одном месте, а в другом ее не было вовсе.
  Иначе впоследствии, в этих местах, лента может просто напросто переломится. Особенно это реально на пучинистых грунтах.

Лучше заливайте смесь горизонтальными полосами, один слой сверху другого – так будет крепче.

Теперь поговорим о секретах заливки опор из дерева.

Фундамент для деревянных заборов

Ограждение из дерева

В принципе, любое деревянное изделие боится одного – повышенной влажности. Но если внешнюю часть подобных конструкций постоянно красят, обрабатывают различными антисептиками и растворами, то, что делать с той частью, которая забетонирована?

Ответ очень простой – позаботиться о защите нижней части опор заранее!

Какая бы ни была глубина фундамента под забор такого типа, она, как правило, не превышает одного метра. Этого говорит о том, что, скорее всего грунтовые воды не достанут до начала конструкции, а значит все не так уже и страшно.

Скорее всего, достаточно будет сделать пару вещей:

1. Перед заливкой бетона сделайте влагоизоляционный слой из рубероида по дну и стенкам ямы. Это в некоторой степени защитит бетон от проникновения воды внутрь своей структуры;
2. Деревянные опоры тоже оберните рубероидом. Это убережет непосредственно дерево от гниения.

Совет: лучше не пожалейте денег и купите для такой влагозащиты не обычный рубероид, а хороший, на пленочной основе – он надежнее и прослужит дольше.

В принципе, мы рассмотрели, как сделать фундамент под забор легкого типа, теперь поговорим о более тяжеловесных конструкциях.

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Столбчатый фундамент

Используется для возведения сплошного забора из профнастила, может применяться лишь на «надёжных» почвах, коими являются скальные породы, а также гравий и песок. Ограниченно, при выполнении определённых условий может использоваться на супесях и суглинках. Но только лишь для лёгких конструкций – без тяжёлых каменных столбов.

Фундамент, а скорее – набор фундаментов, представляет собой бетонирование каждого металлического столба (диаметр трубы или сечение профильной трубы может начинаться от 50…60 мм). Глубина скважин для столбиков зависит только от типа грунта:

• скальные каменистые почвы – глубина может быть любой, лишь бы она обеспечивала надёжную фиксацию столба в вертикальном положении;
• пески и гравийные грунты – не менее 1 метра независимо от глубины промерзания почвы;
• супеси, глины и суглинки – глубина промерзания грунта + 20 см.

Диаметр скважин при проделывании их ручным буром обычно составляет от 20 до 30 см.

Расчёт

Для начала следует подсчитать количество столбиков. Длина пролёта обычно принимается не более 2,5 метра. При расчёте необходимо учитывать дополнительные столбики для въёздных ворот, при наличии таковых, и калитки.

Зная количество столбиков, определившись с глубиной скважин и их диаметром можно рассчитать итоговый объём бетона.

V – искомый объём бетона, м 3 ;

n – количество столбов, шт.;

D – диаметр скважины, м;

h – высота скважины, м;

k – коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Зная объём бетона, несложно рассчитать потребность в составляющих. Для заливки столбчатого фундамента требования, предъявляемые к бетону невелики. Вот количество материалов, необходимых для приготовления 0,1 кубического метра бетона, отмерянное для удобства десятилитровыми вёдрами:

• цемент 2 ведра;
• песок 3 ведра;
• щебень, гравий или отсев – 7 ведёр;
• вода – от 1 до 2 ведёр в зависимости от влажности песка и гравия.

Инструкция по изготовлению

1. Разметка на местности с использованием документов на участок. Лучше с участием или на виду у соседей, а иногда и с привлечением землеустроителей.
2. Разметка точек под столбики. Расстояние делится на 2,5 метра, округляется до ближайшего большего и на полученное число отрезков окончательно делится длина забора.
3. Бурение скважин.
4. На дно каждой скважины засыпается амортизационный слой песка или гравия высотой около 15 см.
5. Черновая установка столбиков. Длина столбов должна быть равна высоте забора плюс полная длина скважин. По прямой линии столбики выставляются при помощи шнура, натянутого вдоль линии забора. Столбики не должны касаться нити, в этом случае каждый последующий будет отталкивать её все дальше и дальше от прямой линии. По высоте регулировка производится при помощи строительного уровня любой конструкции. Последний этап – регулировка по вертикали.
6. Заливка скважин. Её необходимо произвести так, чтобы не нарушить установленные в скважины столбики. Лучше сразу залить все скважины внизу, затем, спустя некоторое время, проверить вертикальность каждого столбика. После этого надо подождать затвердевания бетона и затем уже окончательно заполнить скважины.

Инструменты и материалы

Материалы:

• портландцемент марок 400 или 500. Это тот случай, когда можно использовать цемент со слегка истекшим сроком годности или даже чуть слежавшийся;
• песок или гравий;
• щебень или отсев (мелкие камешки);
• вода;
• металлические столбы (это могут быть как трубы круглых сечений так и профильные трубы), годятся любые – шовные, бесшовные, б/у и т.д. Естественно, трубы следует зачистить, что называется, до металла и покрасить.

Инструмент:

• земляной ручной бур диаметром 20…25 см;
• бетономешалка, мощный миксер или ёмкость для замеса бетона вручную;
• строительный уровень любой конструкции.

Советы по выбору материалов для фундаментного основания для забора

Качество возведенного фундамента во многом зависит от материала. Важно соблюдать следующие рекомендации:

Материалы для фундаментного основания

1. При использовании бетона, изготовленного на заводе, нужно использовать марку не ниже В15
2. Для приготовления раствора своими руками нужно брать цемент марки М400 или М500.
3. Пруты для изготовления армированного каркаса должны быть марки А400. Для хомутов подойдет гладкая арматура А240.

к оглавлению ↑

Частые ошибки и советы по монтажу

К распространенным нарушениям относят:

• Ошибки при определении вида и глубины заложения опор (а именно – выбор конструкции без учета всех перечисленных выше факторов).
• Отказ от армирования конструкций или недостаточное сечение прутьев.
• Недостаточное уплотнение грунта при обратной засыпке, приводящее фундамент к усадке.
• Заложение мелкозаглубленных лент или столбиков рядом с канавами или оврагами.
• Ошибки бетонирования (экономию на растворе, игнорирование потребности в выгонке воздуха или выравнивании, неправильный уход после заливки, чрезмерно раннее снятие опалубки или нагрузка фундамента до его застывания).
• Заложение фундаментов с перекосом из-за большой длины заборов или сложного рельефа.

Во избежание ошибок работы по заложению фундамента проводят при подходящих погодных условиях, после тщательной подготовки площадки и разметки. На всех этапах – от разметки до выравнивания бетона уточняется и при необходимости корректируется уровень.

Важно! Дополнительную защиту конструкций обеспечивают бетонные порожки по типу отмостки, внешняя облицовка и гидроизоляционные барьеры.

Об основных ошибках при устройстве ленточного фундамента узнайте из видео ниже: