0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Окна для бани: советы и рекомендации

Окна для бани: советы и рекомендации

Баня является весьма специфическим помещением, которому свойственны большие перепады температур и повышенная влажность. При этом данную конструкцию очень часто изготавливают из деревянных брусьев или бревен.

Именно поэтому пластиковые окна для бани профессиональные мастера не советуют использовать, поскольку они не только могут испортить внешний вид строения, но и не всегда могут перенести подобное воздействие.

Любительское фото простейшего банного окна

Правила размещения окон в бане

При монтаже окон в бане рекомендуется придерживаться определенных правил:

    Для комфортности в парилке рекомендуется устанавливать окно на высоте верхней полки, в моечной — на уровне головы.

С точки зрения банщиков окно лучше устанавливать на высоте 1 м от пола, такая позиция способствует удерживанию тепла в помещении.

Окна в различных помещениях бани имеют свои размеры. Для парилки идеальный размер окна — 60х80 см. Эти габариты обеспечивают хорошее естественное освещение помещения и минимальные теплопотери.

Чтобы из парилки не уходило тепло, окно лучше изготавливать маленьким, размером 30х40 мм или 40х60 см. Перед изготовлением деревянных окон для бани своими руками попарьтесь в бане у своих знакомых и решите, какие размеры оконных проемов вас устроят.

Статья в тему:  Как сделать забор из поддонов

Если в парилке есть электрическое освещение, окно можно не делать, но тогда у посетителя появится психологический дискомфорт.

Окна для парилки и моечной делают двустворчатым, одна половина открывается наружу, другая — внутрь помещения. Между створками должно оставаться 10-15 см.

В комнате отдыха размеры окна не имеют значения, можно делать на всю стену. Окно красиво оформляют, возле него ставят стол для чаепития.

  • Задвижки на окнах выбирайте неметаллические, чтобы не поржавели.
  • Оконные створки

    1. С учетом размеров собранной оконной коробки готовим восемь заготовок. Делаем шипы и проушины.

    2. Собираем две рамки, соединяя детали на водостойкий клей.

    3. После того, как клей высохнет, проходим калевочной фрезой с лицевой стороны по периметру кромки рамок.

    4. Пазовой фрезой на 10 мм по периметру рамки делаем выборку четверти глубиной 20 мм. Операция выполняется двойным проходом фрезы.

    5. Выбираем четверть под стекло пазовой фрезой на 10 мм. На внешней створке окна четверть выполняется с одной стороны, а на внутренней створке — с двух сторон.

    6. Острой стамеской срезаем закругления в области перехода фрезы с одной поверхности на другую. Затем деревянное окно шлифуем.

    Переходим к следующему этапу – установке фурнитуры и навешиванию оконных створок.

    Если вы удовлетворены результатами своего труда, то остается застеклить створки. Стекло желательно посадить на силиконовый герметик.

    Изделие покрывают двумя слоями лака. После высыхания лака наклеивается самоклеящийся уплотнитель по периметру напуска створок.

    Вот и все! Деревянное окно своими руками собрано и готово к установке в оконный проем. Собрав таким образом одно окно, вы сможете затем производить окна для бани друзьям и соседям.

    Возможные ошибки при монтажных работах

    Если деревянное окно установлено неправильно, то рано или поздно вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Наиболее часто встречаются такие ошибки и их последствия:

    • Неправильный обмер оконного проема без учета теплового расширения – это приводит к деформациям оконной рамы, трещинам стекла, тугому закрыванию створок.
    • Несоблюдение правильного положения окна по горизонтали и вертикали – будет иметь место перекос створок, тугое закрывание, быстрый износ фурнитуры.
    • Некачественно выполненный узел примыкания оконной рамы – самая явная причина образования конденсата на стеклах.
    • Слишком плотный, «перетянутый» крепеж – приводит к волнообразной деформации рамы.
    • Установка окна в деревянной бане без обсады – возможны деформации рамы, трещины стекла.
    Статья в тему:  Как сделать балкон в доме из газобетона

    Делаем деревянные окна своими руками для парной

    Но уж коль скоро Вы решили поставить окно в парилке, то следует знать несколько важных правил:

    1. Во избежание больших потерь тепла, размеры окна должны быть как можно меньшими, но позволяющими использовать его по прямому назначению.
    2. Высота установки от пола должна быть такой, чтобы оно приходилось на уровне глаз сидящего на полке человека. При этом надо учитывать, что чем выше окно и чем ближе оно к банной печи-каменке, тем больше потери тепла.
    3. Для обеспечения наилучшего проветривания при открытом окне и двери, должны создаваться условия к образованию сквозняка таким образом, чтобы потоки свежего воздуха захватывали как можно больший объем парной.

    Описание конструкции деревянного окна

    Предлагаемое окно для парной представляет собой сборную деревянную конструкцию из наружной прямоугольной рамы и двух оконных створок: внешней и внутренней. Внешняя створка открывается наружу, а внутренняя – в сторону парилки.

    Рама выполнена из профилированных брусков, соединенных между собой по способу стык-в стык с проклейкой клеем ПВА для дерева. Для придания дополнительной жесткости во всех углах рамы вкручены по два самореза по дереву.

    Сборка створки сделана по методу шип-в-паз, при этом на горизонтальном профиле выбран паз, а на вертикальном – шип. По наружному периметру створка плотно прилегает к раме при помощи кромки высотой 15 мм, а по внутреннему – к торцам выступа в раме высотой 10 мм. Все соединения деревянных деталей в створке также промазаны клеем ПВА для дерева.

    Стекло толщиной 4 мм укладывается в паз створки и снаружи фиксируется при помощи деревянных штапиков и гвоздей. Для герметизации стекла на внутренней створке можно использовать термостойкий силиконовый герметик, например, Gasket Seal 300C, а для наружной створки – обыкновенный герметик.

    Статья в тему:  Можно ли бордюр положить лежа на пол в бане

    Все конструктивные элементы окна обработаны антисептиком в два слоя, а с наружной стороны можно покрасить под цвет сруба бани.

    Необходимый инструмент и материалы

    1. Ручной фрезер с набором фрез.
    2. Желательно – циркуляционный станок, в крайнем случае – ручная циркулярка.
    3. Рубанок, лучше электрический.
    4. Ножовка по дереву.
    5. Шуруповерт.
    6. Стамески.
    7. Рашпиль.
    8. Молоток.
    9. Киянка.
    10. Рулетка.
    11. Угольник.
    12. Уровень.
    13. Абразивная шкурка.

    Лучшим материалом для изготовления окон для парилки всегда была и будет древесина дуба. Ее внутренняя структура и внешний вид как нельзя лучше подходит для окон, находящихся во влажной и высокотемпературной среде.

    Но, учитывая труднодоступность и дороговизну дубовых пиломатериалов, можно использовать и другие виды древесины лиственных пород, например, липы или березы. А вот хвойные породы древесины (сосна, ель) – не лучший вариант для парной, так как они при высокой температуре выделяют смолу.

    • для рамы – обрезная доска сечением не менее 50×125 мм;
    • для створок – брусок сечением не менее 50×60 мм;
    • прямоугольные или треугольные штапики высотой 10-12 мм;
    • на одну створку: оконные петли – 2 шт и запорные поворотные ручки – 1 шт;
    • стекло 4 мм.;
    • саморезы по дереву 4×60-70 мм — 8 шт на оконную раму и 4 шт на створку.
    • Клей ПВА для дерева «Момент Столяр Премиум».

    Технология изготовления окна своими руками

    В общем случае порядок работ должен выглядеть так:

    1. Нарезка заготовок по длине с припуском на чистовую обработку. Для однотипных деталей, например, для вертикальных брусков створки, нарезаем одну общую заготовку, обрабатываем ее, и уже потом обрезаем по длине для каждой детали.
    2. Строгание заготовок со всех сторон в чистовые размеры:
        • для рамы – 45×120 мм;
        • для створки – 45×55 мм.
    3. Нарезка заготовок по длине.
    4. Черновое фрезерование пазов и шипов с помощью ручного фрезера. Если имеется циркуляционный станок, то можно использовать его для черновой обработки сквозных продольных пазов, поочередно пропиливая их по вертикали и горизонтали (под углом в 90˚), и не забывая оставлять припуск на чистовую обработку.
    5. Чистовая обработка пазов и выступов ручным фрезером. Здесь принцип действия должен быть основан на общем базировании режущего инструмента относительно обрабатываемой заготовки. То есть, если мы фрезеруем паз под стекло, то делаем это поочередно для всех заготовок с одной и той же установкой фрезы.
    6. Предварительная сборка рамы и створок, проверка правильности стыковки всех узлов и соединений, а также окончательная подгонка.
    7. При положительном результате производим склеивание клеем ПВА в стыковочных соединениях. На этой стадии важно обеспечить как прямые углы и створки, и рамы, так и их плоскостность. Следует продумать систему зажима склеиваемых деталей. Для рамы эту функцию будут выполнять саморезы, а для створок можно использовать струбцины. Но лучше изготовить простое приспособление, которое позволит выдерживать необходимые размеры, углы и плоскостность, а также исполнять роль зажимного устройства.
    8. И последнее, что нужно еще сделать – это установить петли и ручки, и приступить к остеклению окна.
    Статья в тему:  Как девушки ходят в баню

    А это видео наглядно продемонстрирует процесс изготовления деревянного окна:

    Примечание:

    • Не имея специальных деревообрабатывающих станков, обеспечить плотную стыковку створок к оконной раме довольно сложно. Поэтому советую вначале сделать створки, снять с них фактические размеры сопрягаемых с рамой частей и по их результатам изготовить и подогнать саму раму. Сделать это будет не сложно, так как конфигурация рамы значительно проще створок.
    • В этой статье не описаны приемы работы с ручным фрезером. Опытным людям это не надо, а тем, кто не знаком с ними, можно без труда найти информацию в интернете. Да и изложение сути фрезерования заняло бы уйму драгоценного времени.

    Итак, мы сделали деревянное окно своими руками. На этот раз только для парилки. Но, приложив усилия, подобным образом можно изготовить и установить окна и в другие помещения бани. Правда, для этого придется несколько изменить габаритные размеры в сторону увеличения в зависимости от вида помещения: предбанника, комнаты отдыха или моечного отделения.

    Перейти в главную статью-содержание: Отделка бани своими руками

    Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

    Установка окон в бане из бревна

    При монтаже банного окна в строении из леса кругляка (бруса-полубруса) необходимо учитывать важный нюанс.

    Деревянная конструкция – не статична. Первый год активно идет усадка. За год банька высотой 2,5 метра станет меньше «ростом» на 3-5 см. Последующие 5 лет процесс замедлится, но не прекратится.

    Чтобы встроенное окно не разломалось под весом оседающих брусьев, оконная рама монтируется в еще одной «раме» -«обсаде». На нее возложена задача защищать оконную раму от деформации и поломки.

    Каркас делают из бруса толщиной 10-15 см. Как следствие, размеры вырезаемого проема увеличиваются:

    • Ширина. Ширина окна + (толщина обсады) Х 2 + 6 см на зазор (по 3 см с каждой стороны)
    • Высота. Расчет аналогичный. Только вверху предусмотрен зазор в 7-10 см.
    Статья в тему:  Как вывести кочергу у новорожденного в бане

    Проем обычно делают бензопилой. После пропила, отверстие выравнивают, торцы бревен полируют и вырезают пазы или выступы для крепления обсадной коробки. Эти элементы выполняют роль направляющей, по которой конструкция может опускаться вниз без вреда для оконного блока. Для их формирования можно использовать стамеску и молоток, но процесс растянется во времени.

    Применяют несколько вариантов монтажа обсады (иногда элемент называют «окосячкой»). Основные из них.

    Закладной брусок

    В торцах стены и вертикальных брусках «окосячки» по всей длине, точно по середине, вырезают пазы. Их глубина и ширина 5х5 см.

    Между двумя элементами образуется шахта 5х10 см. В нее помещают брусок, который будет играть роль скользящей поверхности. Его длина меньше высоты пазов на 10-12%.

    Схожий вариант. В бревнах вырезается паз 5х5 см. В нишу вбивается брусок аналогичного размера. К бруску шурупами пришивается обсадная доска.

    Обсада в колоду

    Паз вырезается в обсажной доске. Направляющий шип вырезается на торцах бревен.

    Обсада в шип-монолит

    Шип вырезается в окосячке, в стене проделывается паз.

    Во всех случаях размеры пазов и шипов – 5х5 см.

    Предыдущие варианты имеют общее название «Черновая обсада». Для их изготовления можно использовать заготовки из материала невысокого качества.

    «Чистовая обсада» подразумевает высококачественный материал (обычно склеенные цельные ламели) и более тонкую подгонку деталей. Вырастает цена изделия.

    Независимо от вида монтажа соблюдаются основные принципы:

    • Первым делом внизу проема, к венцу, саморезами фиксируют подоконник;
    • оконная рама крепится только к окосячке;
    • бруски короче обсады на 10—12%;
    • в качестве утеплителя между стеной и обсажной доской не применяется монтажная пена;
    • в качестве уплотнителя для шипа используется пакля.

    В случае если высота окна в парной из дерева не превышает 30 см. делать монтаж обсады нецелесообразно. Достаточно сделать из мягкой породы дерева (ель, сосна) колодки-клинышки сверху и снизу оконной рамы.

    Статья в тему:  Нужна ли отмостка вокруг бани

    Рекомендации при проектировании деревянных окон в бане

    Тот, кто твердо решил изготовить деревянные окна для бани самостоятельно, должен придерживаться следующих правил:

    1. Будущие оконные проемы в парной желательно спроектировать небольших размеров с целью уменьшения теплопотерь. При этом также рационально изготовить их с двойным или тройным стеклопакетом, дабы максимально добиться получения желаемого результата от них: сохранения насколько это возможно тепла в помещении.
    2. Расположить окно необходимо приблизительно на уровне глаз человека, находящегося в сидячем положении; а также с целью наилучшей теплоизоляции спланировать оконный проем подальше от каменки и на невысокой отметке от уровня земли.
    3. Для создания в помещении оптимального микроклимата окна желательно приоткрывать одновременно с дверьми, создавая небольшой сквозняк.

    Деревянные или пластиковые

    Все больше деревянные окна вытесняются пластиковыми. Не стали исключением и бани. Тут все усугубляется высокой влажностью. А древесина, как известно сильно впитывает влагу и в результате разбухает. Вот и ставят и окна и двери стеклянные или пластиковые. С «холодными» помещениями все понятно, а вот можно ли ставить пластиковое окно в парилку? Зависит от того, как вы топите баню. Если температура, как положено в русской парной, не превышает 70°C, то никаких проблем нет. Если вы разгоняете ее до 100°C и выше, то использовать однозначно только древесину, причем не смолистую: она при таких температурах начинает «плакать» расплавленной смолой. Вот несколько отзывов по поводу использования в парилке разных материалов:

    «У меня третий года в парильне окна из пластика. Все путем. Но я выше 65°C не разогреваю, пара побольше, температуры пониже — вот что мне нравится»

    Парилка и два окна в русской бане — это норма

    Статья в тему:  Как самому сделать баню на колесах

    «У меня почти вся баня из сосны, кроме потолка (он из осины) и пола — сделал из лиственницы. Окна — сосна, снаружи лаком покрыл, внутри — ничем. Когда топлю, конденсат по стеклам течет, но древесина сухая и не гниет. Дерево взяло, дерево отдало. Сушу только хорошо, долго окна/двери не закрываю. У нас в деревне не от кого запираться»

    Установка окна в бане

    Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.

    Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.

    При разметке оконного или дверного проема использовать нужно отвес или лазерный нивелир. Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.

    Отверстие в срубе вырезают ручной дисковой пилой или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.

    Схематично обсада на окно выглядит так

    Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева. Его глубина — почти до поверхности шипа. Не старайтесь сделать так, чтобы лишние куски отваливались сразу. При недостаточной сноровке легко отпилить тот самый шип, который мы сейчас делаем. Лучше чуть недопилить, а потом быстро все доработать топором и выровнять стамесками.

    Статья в тему:  Который построить дом из сип панелей

    Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из строительного степлера. Прибивая теплоизоляцию на боковины с шипом старайтесь, чтобы лента плотно примыкала к шипу: вам потом нужно будет брусок обсады посадить на этот шип.

    Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.

    На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.

    Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.

    Верхний край окна в парилке находится на одном уровне с притолокой двери

    В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.

    Статья в тему:  Который построить дом из сип панелей

    Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от установки любого другого окна в кирпичном или блочном строении.

    Что же у нас получилось, и для чего вообще нужна обсада? Получилось, что наше окно крепится не к срубу, а к обсадной коробке. А она связана со срубом не жестко, а имеет возможность двигаться. Есть также достаточно приличный зазор сверху, который будет компенсировать усадку бани. Все это вместе не позволит при подвижках сломать раму. По такой технологии можно устанавливать окна (и двери) даже в свежий сруб. Возможно, вам станет понятнее, если вы посмотрите видео. Тут в сруб устанавливаются пластиковые окна, но изготовление обсадной коробки при этом не меняется.

    Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.

    Еще один ролик от практика

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector