0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как возвести оригинальный забор из досок самому

Как возвести оригинальный забор из досок самому

Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.

Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.

Виды заборных конструкций

При отсутствии опыта подобных построек нужно выбирать простой доступный тип конструкции. Традиционный вид ограждения – штакетник. В нашей действительности такой забор – оптимальный вариант.

Столбы для опоры выбираются в соответствии с типом установки, учитывая стоимость, прочность и гарантированный срок эксплуатации. Высокие технические характеристики имеют железные, бетонные и кирпичные конструкции. Они прочные и долговечные, но потребуют больших затрат финансов и труда.

Чтобы сделать установку такой конструкции, нужно изучить принципы деятельности, затратив на это немало времени, посчитать стоимость проекта. После всех подсчетов вы убедитесь, что всем требованиям отвечает забор из деревянного штакетника. Нужно учесть, что любую конструкцию простой формы или более сложной, нужно делать из высококачественного материала. К таким относятся многие породы хвойных деревьев.

Шаг 2 – подготовка досок

Шаг 2 – подготовка досок. Предпочитайте использовать доски шириной 3 дюйма и толщиной 1 дюйм. Такой материал красивее и интереснее. Сосновые доски кажутся идеальными. Чтобы меньше отходов оставалось, выбирайте кабанов длиной около 18 футов. Кстати, из оставшихся после процесса обрезков древесины вы сможете сделать скамейку или деревянную подставку для цветов.

Статья в тему:  Почему modx банит

Высота вашего забора будет 5 футов 11 дюймов, чего достаточно, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Разметьте доску на нужные участки и разрежьте лобзиком. Так как доска строгается только с двух сторон, обработайте края электрическим рубанком, положив доску на бок. Чтобы использовать меньше масляной краски, обработайте все шероховатости шлифовальной машиной.

Для обработки досок от гниения и плесени нанесите кистью антисептический раствор для усиленной защиты древесины. После того, как он высохнет, покрасьте доски. После высыхания краски переходите к заключительному шагу 3.

Забор из горбыля

При недостатке средств на сооружение красивого забора из качественного материала можно сделать его из простого горбыля . Чтобы забор получился приличным, необходимо выбрать нужную технологию строительства и сделать все самостоятельно.

Горбылем называется боковая часть, отпиленная от бревна, имеющая с одной стороны полусферическую форму. Это отходы деревообрабатывающего предприятия, и обычно они идут на дрова. Стоят совсем недорого, но, приложив руку и фантазию, можно сделать неплохой и надежный забор.

Забор из горбыля имеет следующие преимущества:

    За ними идут хвойные деревья и осина. Обычно в строительстве применяются сосны и ели.

    У представленного материала имеются некоторые минусы:

    • Непрезентабельный внешний вид, на его облагораживание потребуется много сил.
    • Трудно подобрать горбыль с одинаковой шириной и ровными сторонами.
    • Материал нужно ошкурить и покрыть антисептическим средством, иначе срок службы забора заметно сократится.

    Прибивать горбыль к перекладинам можно разными вариантами: вертикально, горизонтально, внахлест и с зазорами. Если конструкция предполагает нахлёст, необходимо выдержать обязательные 2 см , потому что при ссыхании дерева уйдут примерно 1,5 см .

    Перед прикреплением горбыля его необходимо подготовить. Из общей массы отобрать подходящие по размеру доски и снять с них кору.

    Статья в тему:  Как правильно сделать забор из профнастила с ленточным фундаментом

    После снятия коры шлифовальной машиной убрать все неровности и заусенцы. Затем обработать горбыль противогрибковым средством и антисептиком. Готовый материал можно использовать в строительстве забора по обычной схеме.

    Сколько расходников нужно: подробный расчёт

    Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

    Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

    Сделаем список используемых деталей.

    • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
    • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
    • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
    • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
    • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
    • Бетон (при необходимости).
    Статья в тему:  Как готовить в духовке на водяной бане

    Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

    Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

    Это вид на участок с установленными столбами

    Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

    Бурение лунок

    После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

    Столбы установили в лунки

    Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

    Статья в тему:  Почему воротник можно сравнить с забором

    После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

    Перед монтажом штакетин

    Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

    Начало монтажа штакетника

    При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

    Зазоры везде одинаковые

    Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

    Вид со стороны участка

    Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

    Статья в тему:  Как установить бетонный забор своими руками

    Это вид со стороны

    Виды заборов из досок

    Дощатый забор имеет большое количество разновидностей. Каждая разновидность отличается характеристиками, способом монтажа и другими параметрами. Наиболее популярными видами являются:

    • Штакетник. Данный тип является наиболее простым и представляет собой обрезные доски, прибитые к лагам. Между ними имеются пустоты различной ширины. Цельные доски для таких конструкций не используются, так как привлекательность ограждения будет существенно понижена.

    Этапы строительства деревянных заборов

    Используемый материал для ограждений

    Каким может быть забор, сделанный из досок? На ум почему-то сразу приходят щиты или глухая изгородь, заколоченная горизонтально, но это не всегда так, ведь штакетник, по сути, тоже делается из тех же досок, только распущенных на рейки. Поэтому, давайте разберёмся, как же это делается на практике, к тому же видео в этой статье поможет в этом дополнительно.

    Каркас деревянного забора

    • Совершенно не важно, из какого материала будет делаться ограждение, но если оно не самостоящее, то в любом случае для его монтажа понадобятся опоры. Материал для этого может быть разный, но в данном случае, коли уж речь идёт о деревянных заборах, в первую очередь используются столбики из дерева, которые могут быть как из кругляка, так и из профилированного бруса.

    Совет. Если для опор ограждения используется дерево, то комли столбов обязательно нужно обработать смолой, чтобы защитить от проникновения влаги и, как следствие, гниения. В крайнем случае, можно использовать грунтовку типа ГФ или твёрдые машинные смазки типа солидола.

    Установка металлических столбиков

    • Не меньшим успехом пользуются металлические столбики, как очень прочные и при должной обработке и правильной установке имеющие длительный эксплуатационный ресурс. Под обработкой здесь подразумевается грунтовка и покраска профиля, которая защищает его от ржавчины.
    Статья в тему:  Как называется лежак в бане

    • Наиболее длительный срок эксплуатации, пожалуй, у бетонных опор или асбестовых труб. Такие столбы не поддаются коррозии ни в грунте, ни на воздухе, хотя в тех случаях, когда изделия низкого качества, они начинают рассыпаться. Из всех перечисленных здесь опор, у бетонных столбиков самая высокая цена, но при этом они имеют наиболее эстетичный вид.

    Столбики обкладываются кирпичом

    • Самыми изысканными для заборов, безусловно, являются опоры из кирпича, но основанием для них всё равно служит металлический профиль или бетонный столб. Требования к таким конструкциям остаются обычными, в зависимости от стержня (бетон или металл), который обкладывается кирпичом. В этом случае следует не забывать про кронштейны, потому что после кладки установить их будет гораздо сложнее.

    Варианты установки столбов для заборного каркаса

    • На схеме вы видите четыре варианта установки столбиков для ограждений, и первый из них подразумевает полную заливку комля цементным раствором с подсыпкой гравия или щебня. Такой способ подходит для опор из любого материала, потому что бетон полностью охватывает комель и не позволяет ему контактировать с влагой и кислородом. Меры предохранения для металла и дерева остаются неизменными.
    • Второй способ больше подходит для бетонных опор, потому что подразумевает бутование или подсыпку щебнем (гравием) с последующей трамбовкой фракции. Конечно, этот способ можно использовать для дерева и металла, но доступ влаги при этом ограничен не будет, а это приводит к нежелательным последствиям.
    • Третий способ предусматривает заливку только верхней половины комля, что придаёт столбу хорошую устойчивость, но при этом нижняя его часть остаётся незащищённой. Хотя такие варианты используются достаточно часто, но их нельзя назвать самыми лучшими.
    • Самым быстрым, но в, то же время, самым ненадёжным можно назвать четвёртый метод, когда столбик вкапывается непосредственно в землю. Основная проблема данного способа заключается в том, что грунт в любом случае даст просадку, что, в свою очередь приводит к крену опоры и самого ограждения. Грунтовая засыпка хороша для временных заборов, применяемых при ограждении строительных площадок.

    Совет. Глубину ямок для столбиков никакая инструкция не регулирует – здесь всё зависит от состояния почвы. Размер будет увеличиваться по мере увеличения влажности и рыхлости грунта.

    Штакетники

    • Самый известный дощатый забор, это, конечно, штакетник, который очень часто можно увидеть в сельской местности и на дачах. Сами штакетины могут быть в виде обычных планок, либо узких досок, но также иногда их верхние концы заостряют, придавая ограде вид частокола (см.также статью Штакетник для забора: виды и характеристики).
    Статья в тему:  Как избавиться от запаха олифы в бане

    Конструкционная схема штакетника

    • После того, как по периметру ограждаемого участка установлены столбики для каркаса, к ним крепятся лаги или ригели, которые служат обрешёткой для штакетин. В тех случаях, когда опоры деревянные, горизонтальные бруски (лаги) крепятся непосредственно к столбику гвоздями или шурупами, а вот для бетонных и металлических стояков должны быть предусмотрены кронштейны с отверстиями.
    • Консоль для ригелей представляет собой металлическую пластину с отверстиями, которая в горизонтальном положении в виде ушей должна быть жёстко прикреплена к столбу на уровне обрешётки (см. фото вверху). Для металлических опор кронштейн просто приваривается, в бетонных (литых) опорах он составляет часть армирующего каркаса. Лаги к ушам прикручиваются болтами.

    Шаблон для штакетника

    Совет. Все штакетины на заборе должны находиться на одном уровне и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для нивелирования можно натянуть по верху капроновую нитку, а прибивать штакетины через шаблон, то есть, прикладывая одну штакетину к другой для замера расстояния к следующей.

    Можно также сделать шаблон из двух планок или досок для штакетника, соединив их под углом 90⁰. Использовать устройство можно так, как это показано на рисунке выше.

    Горизонтальные заборы

    Плетёный забор сделанный из досок

    • Есть ещё один очень интересный вид дощатого ограждения, это когда доски в горизонтальном положении переплетаются через опоры и ригели здесь не используются (см.также статью Плетеный забор – широкие возможности, доступные материалы). Но, как бы там ни было, основание нужно обязательно и его выполняют основные вертикальные опоры. Между основными столбами ещё ставятся дополнительные бруски для переплетения.

    Сборка плетёного дощатого забора

    • Обратите внимание на верхнюю фотографию, и вы увидите принцип сборки плетёного забора из досок, хотя можно это делать и по-другому, особенно, когда нужно заменить какую-либо из досок. Ведь если у вас поломалась, к примеру, нижняя или средняя доска, то не станете же вы демонтировать все вышестоящие на этом пролёте! Для этого можно использовать, так называемый, «метод пропихивания», когда доска просто всовывается сбоку, огибая стойки опор.
    Статья в тему:  Как правильно сделать душ в бане

    Дощатый плетёный забор с кирпичными столбиками

    • А вот вверху пример такой же конструкции, только выполненный на основании кирпичных столбов. По сути, забор остался таким же, но декорация из кирпича совершенно изменила его внешний вид.

    Глухой реечный забор

    • Выше вы видите пример глухого реечного горизонтального забора, который после вскрытия лаком приобрёл довольно привлекательный внешний вид. Такие ограждения можно устанавливать на опорах из любого материала, главное, чтобы они не расшатывались от проседания почвы и механических нагрузок.

    Горизонтальное реечное ограждение

    • Дощатый горизонтальный забор не обязательно должен представлять собой глухую стену – иногда достаточно просто на одинаковом расстоянии прикрепить рейки или доски к вертикальным опорам, чтобы получилась требуемая изгородь. Такие конструкции применяются для ограждения вольеров, огородов и даже заповедных зон в лесничестве.

    Временные заборы из досок

    Дощатые щиты для ограждений

    • Для временных ограждений строительных площадок, производственных участков и автостоянок часто применяются готовые деревянные щиты, сбитые из досок. Такие устройства можно даже взять напрокат, чтобы не тратится на материалы, которые впоследствии не понадобятся.

    Установка щита на подпорном каркасе

    • Деревянные щиты устанавливают на подпорном каркасе, основанном на двух треугольниках с вертикальной рамой, которая служит, как обрешётка — к ней и прибивается щит. Такие конструкции легко переносить с места на место, поэтому они могут быть задействованы вместо въездных ворот – ограждение при необходимости просто убирается в сторону.
    • Для временных ограждений, конечно, можно сколотить забор из любых досок, просто прибив их к опорам. И вот в этом случае как раз и применим четвёртый способ монтажа столбиков, когда он вкапывается прямо в грунт.

    Видео по теме

    Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

    Статья в тему:  Как правильно делать забор крови из пальца

    Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами. Чтобы нижняя часть ограждения не подвергалась гниению, принято устанавливать специальные планки, способствующие отведению влаги. Деревянные опорные столбы тоже можно укомплектовать защитными козырьками.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector