0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильная установка заборных столбов

Содержание

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

  • глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
  • количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
  • глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий.

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Виды столбов

Опорные элементы конструкций ограждения могут выполняться из различных материалов. Каждый из видов изделий отличается особенностями монтажа, установки и эксплуатационных характеристик.

Бетонные

Применяются различного сечения (квадратного, круглого, фигурного). Потребуется купить готовые опоры или изготовить в домашних условиях. Первый вариант проще, но обойдется дороже.

Бетонные конструктивы отличаются следующими достоинствами:

  • высокой прочностью и долговечностью;
  • отсутствием необходимости в дополнительном уходе;
  • устойчивостью к атмосферной влаге и механическим воздействиям;
  • универсальностью.
Статья в тему:  Какая рабица лучше для забора

Ж/б стойки устанавливают бетонированием. Выравнивание стоек для забора производят в процессе монтажа.

К основанию, погружаемому в раствор, приваривают закладную деталь для надежного сцепления с бетоном.

Минус такого варианта в высокой трудоемкости работ, особенно если владелец решил сделать стойки своими руками, а не использовать поставленные стандартные изделия.

Деревянные

В отличие от бетонных, такие опорные конструкции относительно быстро выходят из строя – простоят не более десяти лет, что необходимо учесть при принятии решения о выборе данного материала. Но выровнять деревянные столбы, если они покосились, проще.

Срок службы дерева продлит предварительная антигрибковая обработка. В процессе эксплуатации такие столбы придется регулярно окрашивать. Кроме ухода, долговечность указанных стоек зависит от сорта древесины.

Деревянные стойки устанавливают методом сухого бетонирования, поместив в подготовленные лунки и уплотнив щебнем или другими видами камня. Чтобы пустоты максимально заполнились, в процессе уплотнения лунки поливают водой.

Стальные

Один из наиболее популярных материалов по стоимости, удобству использования и долговечности. Выполняются из сортового металла – круглых или квадратных труб, швеллера, двутавровой балки, уголка.

Предварительно необходимо убедиться, что прокат ровный. В противном случае заготовки необходимо выпрямить, а затем выставлять.

Недостаток этого материала связан с высоким уровнем коррозионного износа, что требует соответствующей защиты. Особенно возрастает интенсивность коррозии у основания опоры.

Устанавливаются бетонированием. Часть изделия, погружаемая в раствор, предварительно покрывается расплавленным битумом. Выравнивать по высоте столбы из металла, как и любые иные, следует во время монтажа.

Асбоцементные

Выполняются из асбестоцементных труб круглого сечения. Сочетают преимущества бетона при меньшей массе. Основные сложности такого материала связаны с проблемами при выборе крепежных элементов.

Кирпичные

Прекрасно сочетаются с различными видами заборных полотен – профнастилом, шифером и пр. Кирпичный забор отличается привлекательным внешним видом при высокой степени надежности и продолжительном сроке службы. В связи с большой массой требует устройства прочного фундамента.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Статья в тему:  Чем обшить дом из газобетона внутри

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Бетонный фундамент: этапы возведения, тонкости, фото

Как самостоятельно возводят бетонные фундаменты.

Кованые заборы и ограждения: изготовление своими руками и установка

Ограждения и заборы из кованого металла могут быть изготовлены разными способами ковки и иметь разнообразные варианты дизайна. Такие ограды придадут особенный вид дачному участку.

Кирпичный забор своими руками (фото, видео)

Монтаж кирпичного забора своими руками, основные этапы. Преимущества ограждения из кирпича. Необходимые материалы для возведения забора.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Статья в тему:  Как сделать бани тапочки для куклы

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

  • любой бур;
  • распорки;
  • уровень строительный;
  • щебёнка, песок;
  • трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

  1. Выкопать яму.
  2. Установить опору.
  3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
  4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
  5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

  • кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
  • инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
  • копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Постоянный забор

Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.

Статья в тему:  Можно ли сруб бани оставить без крыши на зиму

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.

К обрешетке крепят профлист вертикально. Крепление профлистов к металлической обрешетке и между собой производят с помощью заклепок. Цвет заклепок подбирают под используемый профлист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и с помощью кровельных саморезов. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Способы устройства ограждений на склоне

Как поставить забор на участке с уклоном, зависит в первую очередь от перепада высот: большой он, средний или едва заметный. Нередко высокая трава, различные насаждения, бугорки и впадины рельефа не позволяют визуально обнаружить имеющийся уклон, и его наличие выявляется только в процессе разметки и земляных работ. Что может привести к существенному перерасходу материалов.

Совет!Перед проектированием ограждения необходимо провести геодезическую съёмку или хотя бы проверить уровень между двумя крайними точками забора с помощью уровня.

С перемещением грунта

Этот способ подходит для участков с небольшим или переменным уклоном. Он заключается в выравнивании участка или прилегающей к забору площадки путём перемещения грунта из высокой точки в низкую или во впадины между возвышениями.

Для планировки участка потребуется тяжёлая строительная техника

В результате образуется ровная горизонтальная площадка, на которой забор возводится обычным способом. Но у этого метода слишком много недостатков.

  • Нарушается структура почвы: на верхних участках плодородный слой истончается или вовсе срезается полностью.
  • Планировка из-за привлечения строительной техники требует больших финансовых затрат.
  • Пропадает возможность сделать участок интересным и оригинальным, используя террасы, подпорные стенки и прочие «фишки» ландшафтного дизайна.

Участок на склоне с подпорной стенкой

Поэтому он используется редко, преимущественно для устранения небольших перепадов уровня или выравнивания площадки для ворот и калитки. В остальных случаях стараются применять другие способы, как построить забор из профлиста своими руками на неровном участке.

На заметку!Именно профилированный лист, бетонные плиты и прочие габаритные листовые материалы требуют особенно тщательного проектирования ограждений, так как крепятся исключительно по горизонтальной линии.

Ступенчатый способ

Самый распространённый способ, как сделать забор на неровном участке, заключается в создании ступенчатой верхней линии ограждения. Для этого столбы устанавливают на равном расстоянии друг от друга и крепят на них горизонтальные лаги так, чтобы обеспечить уступы одинаковой высоты между соседними пролётами.

Схема устройства ограждения на рельефном участке

Эта схема хороша, когда перепад высот не слишком большой. Она позволяет выдерживать между опорами стандартное расстояние в 2-3 метра. Если между ними заливается ленточный фундамент, он также выполняется в виде ступеней с горизонтальными верхними гранями.

Рассчитать понижение уровня по вертикали между пролётами можно, разделив общую высоту перепада уровня грунта между крайними точками на количество пролётов. Например, если перепад составляет 80 см на 5 пролётов, то высота уступа между ними будет 16 см.

Обратите внимание!Параметры «ступеней» должны соответствовать определённым требованиям: их высота не должна превышать 60 см, а длина – быть больше высоты минимум в 2 раза.

Если рельеф переменчивый, как на картинке выше, переход на другой уровень делается через два или несколько пролётов. А впадины засыпаются грунтом, вынутым при установке опорных столбов.

В случае с рамочным ограждением, перед тем как ставить забор из профнастила на неровной местности, желательно рассчитать шаг между опорами так, чтобы он позволял не резать листы, а монтировать их целое число с необходимым нахлёстом. Для железобетонных плит длина уступа должна равняться их ширине.

В рамку должно входить целое количество листов

На заметку!Ступени не так бросаются в глаза, если верх забора не ровный, а полукруглый или фигурный.

С повторением линии уклона

На крутых склонах при монтаже ступенчатого забора уступы приходится делать короче, столбы ставить чаще и тратить много времени на нарезку прожилин по размеру. Избежать этого можно, установив лаги параллельно линии земли, не горизонтально. Это позволит устраивать перепад на каждом листе профнастила.

Этот способ позволит до минимума снизить трудозатраты и максимально удешевить конструкцию, если нужно решить, как сделать забор из сетки рабицы на участке с уклоном. Она просто натягивается между опорами параллельно склону.

Это отличное решение для бокового забора между соседними участками, но на фасаде оно будет выглядеть довольно непрезентабельно. Здесь в качестве ограждающего материала лучше использовать штакетник – деревянный или металлический евроштакетник.

Забор из евроштакетника

В случае монтажа ограждения на бетонном фундаменте его верхнюю грань также выводят по прямой линии, соответствующей уклону. Но его заглублённая в грунт подошва должна иметь ступенчатую форму для равномерного распределения нагрузки.

Современные технологии позволяют быстро и красиво закрыть периметр участка даже при сложном рельефе с подъёмами, спусками и ровными участками. Для этого разработаны специальные хомуты для крепления прожилин к опорам под любым углом, и металлический штакетник, из которого формируется сплошное покрытие без устройства уступов.

С горизонтальным верхним уровнем

Ещё один способ, как сделать ровный забор на участке с уклоном, подходит для местности с небольшими перепадами по высоте. Он заключается в том, что верх ограждения выравнивается по горизонтали, а низ повторяет линию склона.

Если в качестве ограждающего полотна используется листовой материал, то каждая секция подрезается снизу и делается длиннее предыдущей. Если это штакетник, то каждый элемент имеет разную длину, соответствующую расстоянию от земли до горизонтальной отметки забора.

Этот метод не самый лучший, так как имеет несколько недостатков:

  • слишком высокий забор в нижней части участка;
  • некрасивый внешний вид;
  • перерасход материала за счёт увеличения высоты полотен и их обрезки.

Кроме того, профнастил по линии среза лишается защитного покрытия и находящийся в непосредственной близости от грунта металл начинает ржаветь. Такие срезы нужно обрабатывать грунтовкой по металлу и закрашивать в тон покрытия.

Как ровно поставить забор

  • Главная
  • Здоровье
  • Красота
  • Технологии
  • Идеи подарков
  • Календарь праздников
  • Советы садоводам
  • Cериалы

  • Главная
  • Авто и мото
  • Бизнес
  • Гороскопы
  • Дом
  • Домашние животные
  • Еда
  • Законы
  • Здоровье
  • Значение имени
  • Идеи подарков
  • Интересные факты и события
  • Ипотека
  • История
  • Йога
  • Календарь праздников
  • Кино
  • Красота
  • Кредитные карты
  • Мировые религии
  • Москва
  • Наука
  • Образование
  • Онлайн тесты
  • Отношения
  • Поздравления
  • Поделки
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Рецепты
  • Сериалы
  • Советы родителям
  • Советы садоводам и огородникам
  • Сонник
  • Спецпроекты
  • Спорт
  • Стиль
  • Технологии
  • Финансы
  • Юридическая консультация
  • Я мама

Определите границы своего участка

Поговорите с соседями

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Выбираем конструкцию забора и материалы

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector