1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крыша бани своими руками – пошаговое строительство односкатного и двускатного вариантов

Крыша бани своими руками – пошаговое строительство односкатного и двускатного вариантов

Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.

Возведение односкатной крыши

Зачастую односкатные крыши устанавливают на бани малых и средних размеров. Одна стена делается выше другой на два-три ряда бревен для того, чтобы можно было произвести монтаж балок перекрытия под требуемым наклоном. Для снижения нагрузки на перекрытие, угол наклона должен превышать 20º. В районах, характеризующихся сильными снежными осадками, предусматривается еще больший уклон – вплоть до 45º.

Чтобы построить односкатную крышу, нам потребуется обзавестись:

  • крепкий брус 60×80 мм;
  • балки перекрытия;
  • доска 250×30 мм;
  • водоотталкивающая мембрана;
  • утеплительный материал;
  • кровельный материал;
  • крепежи (гвозди саморезы);
  • молоток, ножовка, уровень;
  • антисептик.

Что учитывать при выборе конька крыши

Когда выбирается высота конька, необходимо учитывать ряд факторов:

  • Особенности климата в регионе, от которых будет зависеть конструкция крыши.
  • Эстетическое восприятие крыши.
  • Конструктивные особенности бани.

Кровля может выполняться с уклоном от 2,5 до 60 градусов. Пологие крыши обычно применяются в регионах, в которых количество осадков в году довольно небольшое. Крутая кровля выполняется при необходимости оборудования на чердаке жилой мансарды. Однако в регионах, где ветра довольно сильные, использовать крутые коньки не следует. К примеру, в некоторых районах степи, где осадков довольно мало, сооружается кровля с уклоном 10 градусов. При постройке бани в северном районе, где снега очень много, следует делать скаты крыши под углом от45 до 60 градусов.

Статья в тему:  Какое должно быть расстояние от гаража до жилого дома

Этапы возведения крыши для бани

Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Подкровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.

Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:

Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.

Статья в тему:  Как сварить забор из профильной трубы

Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.

На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:

— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;

— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;

— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

  1. В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
  2. Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Обрешетка под кровлю крыши

Далее, при любой конструкции, делается обрешетка. Ее шаг должен быть рассчитан в зависимости от материала которым будет покрываться конструкция. Если это мягкая кровля, например, андулин, то обрешетку выполняют из широки досок оставляя между ними зазор в 1 см. Для жестких листов, например, шифера или профнастила обрешетку выполняют из брусков сечением 50х50 мм. Шаг крепления может быть от 15-50 м.

Монтаж обрешетки следует начинать от конька книзу при помощи шуруповерта и саморезов. По коньку монтаж обрешетки начинают с двух досок, крепить которые следует на него. Далее, крышу гидроизолируют и кроют выбранным материалом. Подшивается конек и карнизы.

Для крыш с мансардой необходимо выполнить дополнительное утепление. О том как утеплить крышу бани можно прочитать в следующей статье.

Если не спешить и выполнять работы правильно, то крыша бани прослужит не одному поколению вашей семьи. А ее внешний вид и форма будут радовать долгие годы.

Обрешетка крыши бани

Как я уже указывал, кровлю я планировал сделать из битумно-картонных волнистых листов «Ондулин» . При таком уклоне кровли обрешетку можно было делать через 500 мм. Так как я планировал сделать на зиму временное укрытие от снега, пришлось сделать шаг меньше.

Обрешетка крыши бани

Одновременно с обрешеткой я разметил фронтон крыши бани и установил его каркас. Так как строение я планировал на время строительства дома использовать как бытовку, пришлось предусмотреть и жилые помещения. Баня с мансардной крышей – идеальное решение для этого. Внизу должна была располагаться непосредственно баня, а вверху – две жилые комнаты. Каждая комната на крыше бани площадью почти по 12 кв. м.

С северной стороны бани балки перекрытий я выпустил длиннее, чем с южной, поэтому образовался свес. Размеры его позволили складывать вдоль стены дрова. Получилась баня с дровником под одной крышей. Впоследствии дровник я достроил, сделав примыкающий к стене навес.

Для временной обрешетки я использовал доску 25х100 мм. Однако после зимовки сруба пришлось внести некоторые изменения в конструкцию. На южном скате кровли я установил два мансардных окна, которые сделал за зиму.

Да и доску заменил брусками, на которые смонтировал кровельные листы. Накрыть крышу бани легкими листами ондулина для меня уже не представляло совершенно никаких трудностей.

Карниз крыши бани со стороны фронтона выполнил, выпустив на 500 мм бруски за границу стены. С торца и снизу карнизы подшиты доской-дюймовкой.

Обустройство стропил для двухскатной кровли

Стропила крыши для бани для двухскатной крыши будут состоять из нескольких одинаковых стропильных ферм, имеющих одинаковые геометрические показатели. Данная система будет удерживать на себе не только кровлю, но и утеплительный слой, гидро- и пароизоляцию.

Подготовленная к монтажу стропильная ферма выглядит как треугольник с равными бедрами. В зависимости от предварительного проекта, конструкция может дополняться различными деталями (это могут быть накладки, затяжки и прочие), существенно повышающими прочность фермы.

Такая конструкция, помимо прочих достоинств, может собираться прямо на земле – а это не только удобнее, но и гораздо безопаснее. Конечно, стоит понимать, что вес собранной фермы достаточно велик, поэтому поднять ее наверх своими руками не удастся – придется привлекать бригаду рабочих или арендовать подъемный кран. Вопрос о том, как обустраивается своими руками двухскатная крыша для бани, решается индивидуально.

Учитывая то, что все фермы имеют абсолютно одинаковые показатели, сначала стоит сделать одну из них, которая в дальнейшем будет использоваться как шаблон. Данный шаблон в верхней части фиксируется одним гвоздем, после чего стропила устанавливаются в опорные места и фиксируются ригелем, зафиксированным шурупами или врубкой.

Для правильной установки стропил необходимо пользоваться отвесами – это дает возможность устанавливать их в соответствии с вертикалью. Чтобы выровнять конструкцию, используются небольшие отрезы досок, а лишнее при необходимости стесывается.

Монтаж стропильной системы начинается с установки фронтальных ферм, между которыми натягивается монтажный шнур, который протянут по линии конька. Практика показывает, что оптимальное расстояние между фермами составляет 120 см. Конечно, небольшие вариации возможны, ведь размеры бани могут немного не соответствовать стандартам.

Рассчитываем конструкцию

Как мы знаем, бани возводятся из разнообразных материалов, порою, существенно отличающихся по своим функциональным свойствам. В зависимости от того, из какого материала сделаны несущие стены, можно прояснить для себя каким образом будут опираться и раскрепляться в пространстве стропильные ноги.

Основными строительными материалами при строительстве банной коробки выступают:

  1. Древесина, в виде неокоренного бревна, оцилиндрованного, классического и профилированного бруса.
  2. Строительного кирпича различных разновидностей.
  3. Строительных блоков, включая изделия из ячеистого бетона.
  4. С применением технологии монолитного строительства, что особенно актуально при применении деревобетона.

Стропильная система в месте сопряжения с несущей стеной закрепляется на мауэрлате либо, если баня возводиться из бруса — на верхнем венце. Вторым вариантом крепления выступают балки перекрытия, лежащие на несущих стенах.

Важно! Мауэрлат — прочный брус, посредством которого равномерно распределяется нагрузка, обусловленная весом конструкции крыши, на несущие стены. Для объемных сооружений, типа бани 9×9 м, возводимых из минеральных строительных материалов, подложкой для мауэрлата выступает армированный бетонный пояс, оснащенный шпильками, для надежного удержания бруса. При этом, попутно создается надежная гидроизоляционная подложка между бетоном и древесиной. В большинстве случае, вполне достаточно рубероида на основе модифицированного битума.

Балки перекрытия могут позиционироваться вровень с несущей стеной, а могут иметь вынос, обуславливающий выступление крыши за периметр контура стен. Это качество, в первую очередь, предохраняет цоколь бани от воздействия атмосферной влаги.

Односкатная крыша

В зависимости от конкретных климатических условий скат крыши проектируется с углом наклона от 15 до 40 градусов, с тем расчетом, что чем больше угол ската — тем эффективнее водоотведение и ниже ветровая устойчивость в горизонтальной проекции.

Угол уклона задается либо формированием несущих стен различной высоты, либо обустройством дополнительных разновысотных опорных конструкций. В первом случае удобно применение с использованием для постройки стен штучных материалов, таких, к примеру, как строительный блок или кирпич.

Внимание! Для односкатных крыш определено правило, что стропила имеющие длину свыше 4200 мм в обязательном порядке в середине своей длины оснащаются подпорками. Шаг формирования стропильного набора, в большинстве случаев, стоит принять равный 600 мм.

Стропила односкатной крыши закрепляются в опорном брусе методом врубки, то есть в нем формируется постель — паз, близкий по размерам толщине бруса, что обуславливает его более надежное удержание. Тип соединения при этом — болтовой.

Двускатная крыша

Ее основу будут составлять стропильные элементы, в основе которых лежит качественная обрезная доска, сечением 150×50 мм. Ее длину будет обуславливать несколько факторов:

  1. Угол ската крыши, заданный высотой конька.
  2. Напуск на козырек, для уверенного отведения атмосферной влаги от несущих стен и цоколя. В большинстве случаев, минимальный напуск составляет значение 350 мм.
  3. В меньшей мере — способ крепления элементов в коньке, с помощью врубки или методом стыкования и последующего закрепления с помощью накладных металлических пластин.

Двускатная крыша подразумевает использование стропильной несущей системы нескольких типов.

Любая из них состоит из наклонных стропильных ног, также наклонных подкосов, вертикальных стоек. В отдельных случаях набор дополняется горизонтально ориентированными подстропильными балками.

По типу стропильные системы подразделяются на:

  • Наслонные — опираются на несущую стену и промежуточную опору. Это требование обязательно при расстоянии между точками опоры более 4500 мм. Наличие дополнительной опоры позволяет уверенно перекрывать ширину здания до 12 м, а двух подпорок и до 15 м. Естественно, что такие габариты редко присущи баням индивидуального пользования и это прерогатива, скорее, банных комплексов;
  • Висячие стропила обустраиваются при ширине здания, в проекции не превышающего 6500 мм. Элементы в этом случае не имеют дополнительной поддержки в своей длине.

Именно стропила для бани последнего типа получили наибольшее распространение в практике сооружения кровельных систем.

Основные принципы монтирования

Нередко на практике встречается технология, когда мауэрлат прокладывается не по всей длине верхнего среза стены, а только под стропильную ногу, на профессиональном сленге такой элемент имеет название «пятак». Часто такой метод применяют при возведении каркасных бань и пятаки размещают на верхней обвязке силового стенового набора. Также стоит отметить, что стропила бани каркасного типа часто имеют заниженное сечение, в частности по ширине. Такой прием позволяет несколько снизить вес крыши и упростить условия монтажа.

В то же время уменьшение сечения элементов может со временем спровоцировать их прослабление и некоторое провисание под воздействием снеговой и ветровой нагрузки. Для предотвращения такого явления нога усиливается дополнительными элементами, стойками, подкосами и ригелями. В связке они образуют силовую обрешетку, которая на порядок повышает несущую способность системы в целом. Для изготовления стоек и подкосов используется доска «дюймовка» с толщиной 25 мм и шириной 150 мм. В ряде случаев, в дело идет «пластушка» — деревянная пластина, получаемая продольным распусканием окоренного бревна диаметром 130 — 150 мм.

Еще одним элементом увеличивающим жесткость стропильной системы является затяжка. Она связывает между собой нижние концы стропильных ног. Крыша для бани, стропила для двухскатной крыши, в частности получают достаточную жесткость и в нижней своей проекции. Для предотвращения смещения, ноги ее врубают в затяжку шипом, для чего в последней формируют посадочное углубление — «гнездо». В боковой проекции ограничителями выступают перфорированные металлические уголки.

В силовом стропильном наборе также встречаются такие элементы как «кобылка» — элемент, равный сечению ноги и удлиняющий ее для формирования кровельного свеса.

В конструкциях некоторых крыш можно встретить «нарожник», представляющий собой стропильную ногу меньшей длины, нежели в основном наборе и поддерживающий скат крыши на участке между накосной стропильной ногой и свесом крыши.

В верхней части будущей крыши стропила крепятся к коньковому прогону. Точное позиционирование которого в пространстве обеспечивается двумя мощными вертикальными стойками, которые тщательно выставляются по высоте. Для визуального контроля отклонений в решении такого вопроса, как поставить стропила на баню, полезно натянуть шнурок.

Кстати! Имея точные линейные размеры и горизонтальную привязку к коньку можно основные элементы стропильной системы собирать на земле.

При монтаже стропильные ноги соединяют попарно, с закреплением в коньке методом стыкования, с применением деревянных или металлических накладок и гвоздей необходимой длины. Иными способами являются врубывание и соединение внахлест с помощью сквозного болтового соединения.

Мы уже рассказывали о таком неприятном явлении, как усадка бани. Несколько снизить период ожидания и минимизировать линейные и радиальные деформации возможно с помощью шарнирного примыкания стропилы к коньку и скользящей посадки ее ноги на опорную поверхность. В частности, сквозное болтовое крепление в районе конька будет выступать своеобразным шарниром и поможет сгладить возникающие перемещения и колебания стропильного набора по мере его высыхания, если лес не выстоянный. Будет полезным это качество и в процессе эксплуатации, когда сооружение бани будет циклично изменять свой режим и по температуре и по влажности внутреннего объема.

Особенности монтажа

Установка стропильного каркаса

При обустройстве крыши не бывает мелочей, а монтаж опорных стропил один из основных этапов. При планировке бани проект кровли нужно сделать еще до начала строительства.

Для этого можно воспользоваться общедоступными программами расчета угла кровли и сечения деревянных брусьев.

Этот этап очень важен.

  • Естественно, монтаж кровли начинается после окончательного обустройства стен. В деревянных строениях основой выступает верхняя деревянная обвязка, венец. Если строение кирпичное или сложено из газобетонных блоков, то к верхней кромке крепится деревянный брус, профессиональное название мауэрлат. Крепится мауэрлат, как правило, длинными анкерными болтами и состоять может как из монолитного бруса, так и из сегментов длиной от 60 см под каждую стропильную опору.
  • Далее следует смонтировать несущие брусья перекрытия чердака. Под брусья в опорной обвязке вырезаются специальные пазы вполдерева, брус крепится при помощи П-образных скоб. Шаг обустройства опорного, чердачного бруса выбирается в зависимости от типа крыши. Для односкатных, не больших строений или если чердак планируется использовать только как склад можно делать 600 – 1000 мм. Для мансардных бань, где брус является опорой межэтажного перекрытия 400 – 600мм.

  • Стропильные стойки, монтируются с той же частотой, что и чердачный брус. Они также устанавливаются в вырезанные пазы и скрепляются скобами или уголками. В результате мы получаем единый прочный сегмент общей конструкции.

Монтаж стропильного блока.

  • Первоначально следует установить 2 противоположных, крайних опорных блока, надежно укрепить их распорками и натянуть несколько струн лески между ними. По этим струнам удобно сверятся при монтаже промежуточных стропильных блоков. Когда все блоки смонтированы конструкция сверху фиксируется коньковым брусом.

Данные работы следует производить с помощниками.

  • Завершает монтаж стропильной конструкции набивка обрешетки. Обрешетку можно набивать всплошную деревянной доской или с определенным шагом используя брус. Мы советуем зашивать доской всплошную, этот вариант универсален и если вы соберетесь со временем заменить кровлю, выбор материала для кровли у вас будет намного шире.

Важно: стропила должны выходить за кромку стены не более чем на 50 см.
В противном случае вам придется монтировать подпорки под них.

Изоляция и утепление кровли

Утепление крыши в бане крайне важный вопрос. Как упоминалось ранее, существуют варианты крыши для бани с чердачным пространством и без него.

Утепление для каждого варианта монтируется по-разному.

  • Без чердака обустраиваются односкатные кровли. Первоначально на стропила с нижней стороны подшивается обрезная доска толщиной не менее 20 – 25 мм, которая послужит основой для монтажа финишного потолка. Высота лаг для безчердачного перекрытия берется порядка 150 – 200 мм.
  • На всей площади бани, кроме парилки, оборачивая лаги, укладывается пароизоляция и фиксируется стиплером. На нее в шахматном порядке в 2 слоя со сдвигом укладываются маты базальтовой ваты. Далее можно набивать верхнюю обрешетку, но мы советуем для надежности на вату уложить еще слой пароизоляции. Между верхним слоем утеплителя и верхней обрешеткой оставляется вентиляционный зазор 10 – 15 мм. На сплошную обрешетку крепится рубероид или любой другой гидробарьер. И на него уже можно монтировать кровельный материал.

Одна из схем утепления крыши

  • В районе парилки место выхода трубы бани оборудуется двухслойным металлическим коробом 40х40 см, в который засыпается керамзит.
  • На всей остальной площади парилки, между нижней стороной обрешетки и финишной вагонкой делается прокладка из фольги. Вместо первого и второго слоя пароизоляции используется геотекстиль, а в качестве утеплителя можно использовать специальную жаропрочную вату для бань или засыпать керамзитом. Далее, как обычно обрешетка, гидробарьер и кровля.
  • В чердачных жилых помещениях, вместо верхнего слоя обрешетки стелется деревянный пол. Также конструкция крыши для бани с чердаком не требует укладки 2 слоев утеплителя, так как в этом случае к межэтажному утеплению добавляется воздушная прослойка чердака и утепление непосредственно крыши.

Теплоизоляция мансарды изнутри.

  • Крыша чердака утепляется аналогично. На верхнюю обрешетку стропил застилается гидробарьер и крепится кровельное покрытие. Снизу укладывается паробарьер, далее между лагами слой ваты и еще один слой паробарьера. Ватные маты следует утопить чуть ниже уровня лаг и закрепить набив изнутри лаг гвоздики и натянув между ними шнур. Этот зазор нужен для вентиляции между ватой и финишной обшивкой. Если помещение не жилое, то зазор можно не обеспечивать, просто зафиксировать ватные маты шнуром или деревянными планками.

Важно: если вы утепляете парилку ватными матами, то на них должна быть пометка о том, что они могут использоваться при высоких температурах.
Сыпучие утеплители типа керамзита также берутся только высокого качества.
Иначе при нагревании они будут выделять массу вредных для здоровья веществ.

Кровельные материалы

Варианты крыши для бани предусматривают различный кровельный настил, здесь придется выбирать между ценой и долговечностью.

  • Рубероид представляет собой рулонный материал, теоретически, конечно его можно стелить как финишное покрытие, но он не долговечен максимум на 10 – 15 лет и больше подходит как гидроизоляция.

  • Шифер – прочный проверенный материал, служит порядка 25 лет, цена у него вполне демократичная и если вы хотите сэкономить средства, то шифер вам вполне подойдет. Его минусами являются относительно большой вес и хрупкость.

  • Крыша из профнастила служит достаточно долго, материал легкий и легко монтируется, но цена у него выше, чем у шифера плюс такие крыши очень шумят во время дождей.

  • Черепица является самым надежным вариантом. Не смотря на стоимость и большой вес, такая крыша послужит еще и вашим внукам, срок ее эксплуатации до 100 лет и более.

  • Металлочерепица, это продукт новых технологий. Она достаточно легкая, прочная и долговечная, гарантийный срок эксплуатации 50 лет. Но цена у нее среди кровельных покрытий одна из самых высоких.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector