Как построить своими руками частокол из брёвен

Как построить своими руками частокол из брёвен

Сегодня нечасто можно встретить заборы–частоколы, ограждающие приусадебные участки дач или частных домов. Всё чаще строят более прозрачные конструкции, а бревенчатый частокол оказывается незаслуженно забытым. Но достоинства такого ограждения заставляют нас вернуться к этому типу забора и напомнить дачникам о нём.

Классический забор частокол из отесанных и заостренных бревен

Он состоит из заострённых в верхней части брёвен, которые расположены близко друг к другу. Такой забор не всегда уместен. Если на участке есть деревянные строения в старорусской традиции, то такая ограда впишется хорошо.

Частокол на даче легко сделать своими руками, главное, запастись терпением.

Для строительства можно применить упавшие деревья. Нужно купить лишь крепёжные элементы, поэтому ограда обойдётся практически бесплатно.

Особенности забора частокола

Частокол выделяется среди других видов оград необычным внешним видом. Он удобен в эксплуатации и простой в изготовлении, прекрасно смотрится на дачах, усадьбах, в сочетаниях с различными типами заборов.

Основу традиционной конструкции составляют цилиндрические бревна с заостренными верхушками. В настоящее время для крепления кругляка используют опоры с горизонталями. Если ограда необходима для декоративных целей, применяют ее модификации — невысокие изгороди с острием или без для клумб, плетенка и т.д.

Различают два типа частокола — обычный и фальш-частокол. Первый представляет собой типовую конструкцию из кругляка. Второй вариант предполагает доработку существующего деревянного забора. Обычно к нему крепится горбыль с заостренным торцом. Внешне ограда напоминает традиционный частокол, но защитные функции у него ослаблены.

Монтаж изгороди не отличается от возведения любого другого деревянного строения, единственное отличие — большой вес элементов строения. Для установки бревен понадобится большая физическая сила. Из-за тяжелой конструкции опоры необходимо обязательно бетонировать.

Лучшей древесиной для ограды считаются пиломатериалы из хвойных пород деревьев — сосны, ели, кедра и т.д. Смола, которая присутствует в составе древесины, помогает противостоять гниению и разрушению. К тому же стоит такая древесина недорого. Если забор не планируется красить, используйте кедровые бревна. После покрытия прозрачным лаком на нем великолепно будет смотреться естественный рисунок. Однако кедровые брусья стоят очень дорого. Если основным критерием выбора считается прочность, то частокол можно изготовить из дуба, ольхи, осины, но стойки лучше делать их хвойных пород, они долговечнее.

Идеальным материалом для ограды такого типа являются сухие бревна диаметром не менее 70 мм. Заготовки можно самому нарезать в лесу из сухостоя, но лучше приобрести на стройрынке, где они продаются подогнанными по размерам. Кроме того, пиломатериалы из магазина в большинстве случаев уже пропитаны антисептиками.

Кругляки должны быть без выступов и выемок. Необходимо учесть, что конструкция из тонких бревен, диаметром в пределах 70 мм, смотрится интереснее, чем диаметром 250 мм, но ограда в этом случае теряет в прочности. Поэтому, если она предназначена не только для декорации, выбирайте кругляки средних размеров — 150 мм. В этом случае ограждение не будет смотреться слишком грубо.

Забор на участке: когда ставить, какой выбрать
и почему так популярны габионы? 6 видов ограждений

Забор — это не только защитное сооружение, но и неотъемлемая часть ландшафтного дизайна, а потому к его выбору следует подходить особенно внимательно

Забор — сооружение, которое появляется на участке первым. И это логично — когда начинаются строительные работы, нужно защититься от непрошеных гостей, которые наверняка заинтересуются стройматериалами. Вопрос лишь в том, временная это будет ограда или постоянная.

Проще всего обнести участок недорогой сеткой-рабицей, а после окончания строительных работ поставить капитальное ограждение. Но каким бы дешевым не был забор, он требует вложения денег, которые в конечном счете будут выброшены на ветер. Зачем платить дважды?

Согласно действующим нормам глухой может быть только фасадная и/или подъездная линия забора. Границы c соседними участками следует обозначать невысокими (до 1,8 м) изгородями, чтобы не затенять посадки

Итак, разумнее всего сразу же возводить надежный постоянный забор. Чтобы он не выглядел чужеродным, лучше всего сделать его «родственным» основной жилой постройке. Так, если дом возведен из кирпича, ограждение тоже может быть кирпичным, а деревянную усадьбу стоит окружить штакетником.

Следующий вопрос состоит в том, будет ли ограждение сплошным или прозрачным. У каждого решения есть как плюсы, так и минусы. Глухая стена обеспечит приватность, приглушит посторонние шумы и оградит от пыли, летящей с дорог. Но при этом она будет бросать густую тень, мешающую росту садовых культур, и образующую благодатные условия для слизней, гусениц, жуков и прочих нежелательных соседей. Есть у сплошного забора и еще один недостаток. Он становится преградой ветрам, а возникающие завихрения выветривают плодородный грунт и ломают растения.

Уповать на сплошной забор как на защиту от проникновения не стоит. Целеустремленного преступника не остановит даже трехметровая бетонная стена. Как ни странно, «прозрачные» ограждения намного безопаснее, так как они обеспечивают хороший обзор и позволяют отследить правонарушителя еще на подходе к участку.

Забор из рабицы

Многие из нас предвзято относятся к рабице, считая ее дешевым и некачественным материалом. И совсем недавно эти утверждения соответствовали истине. Но с течением времени рабица «эволюционировала». Сегодня существует множество ее разновидностей на любой вкус и кошелек.

Дешевле всего обойдется металлическая неоцинкованная рабица. Но ее эксплуатация будет отнимать и деньги, и время. Дело в том, что сразу же после установки забор нужно будет покрасить, иначе он быстро проржавеет. И это покрытие придется обновлять каждый год.

Сетка-гиттер

Оцинкованная сетка уже защищена от коррозии. Ее не нужно окрашивать, и прослужит она значительно дольше простой. Правда, и стоить она будет дороже.

Относительно недавно на нашем рынке появилась пластифицированная рабица (ее еще называют 3D-сетка, сетка-гиттер). В процессе ее производства на металлическую проволоку наносят слой полимера, эффективно защищающий от влаги и других внешних воздействий. Такая сетка обойдется еще дороже, но зато она не только прочна и долговечна, но еще и довольно эффектна. Благодаря насыщенному покрытию красного, синего, зеленого, желтого цвета такой забор выглядит довольно привлекательно.

Что представляет собой пластиковая сетка, можно понять по названию. Такие изделия отличает привлекательный дизайн (варьируется не только цвет, но также размер и форма ячеек). Но вот прочность оставляет желать лучшего. Такая ограда будет носить скорее символический характер.

Сетка, у которой не загнуты концы проволоки, довольно быстро начнет расплетаться

При выборе сетки-рабицы следует обращать внимание на размер ячеек. Он варьируется в пределах 25-70 мм. Чем больше ячейка, тем дешевле сетка и тем она «слабее». Как правило, для заборов используют сетку с параметрами от 40 мм до 60 мм.

Во время покупки стоит присмотреться и к внешнему виду сетчатого полотна. Оно должно быть однородным, ровным и аккуратным. Желательно, чтобы концы проволоки по верхнему и нижнему ряду были загнуты не менее чем на половину длины ячейки.

В случае, когда рабица имеет полимерное покрытие, критерием качества обычно является цена. Слишком низкая стоимость должна насторожить. Скорее всего, она свидетельствует о том, что в производстве использовался дешевый пластик, который будет стремительно разрушаться под воздействием солнечных лучей и через год-другой придет в полную негодность. Добротное (и потому дорогое) сетчатое полотно может прослужить целое десятилетие.

Подробнее о заборах из рабицы в материале «Попались в сети?»

Деревянный забор

Достоинств у деревянного забора немало. Это невысокая цена, простота монтажа и широкие декоративные возможности. Кроме того, растения, растущие близ такого ограждения, не перегреваются и не сгорают в жару, что возможно в случае с металлическими конструкциям.

Недостатков же два: относительная непрочность (при желании доски можно выломать голыми руками) и необходимость регулярного ухода — пропитка древесины защитными препаратами.

Деревянные заборы нежелательно окрашивать масляными красками и эмалями. Под солнечными лучами они плавятся, покрываются трещинами и осыпаются

Самая древняя разновидность деревянной ограды — частокол из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу — сегодня почти не встречается. Такой забор может выдержать атаку вражеских войск, но его возведение обойдется слишком дорого и отнимет непозволительно много времени и сил. Заграждениями из длинных горизонтальных жердей, прикрепленных к вертикальным столбам, как правило, очерчивают пастбища и большие фермерские угодья.

Частному же домостроителю будет интересен так называемый штакетник — забор, состоящий из опорных столбов, поперечин и досок, прикрепленных к ним тем или иным способом.

Подробнее о деревянных заборах в материале «Стоит навытяжку»

Металлический забор

Металлические конструкции — прочные, долговечные и относительно простые в монтаже. Наиболее популярным материалом для металлического забора является профнастил — профилированный лист с оцинковкой, полимерным покрытием или окраской в 2–3 слоя. И то, и другое, и третье служит для защиты от коррозии.

У профнастила немало достоинств. Гофрированная поверхность обеспечивает относительно тонкому (0,4-0,5 мм) листу жесткость и способность противостоять даже сильным ударам и порывам ветра. Материал стоит недорого и имеет малый вес, что облегчает как установку, так и монтаж. Срок жизни качественного изделия достигает 50 лет.

Листы профнастила образуют сплошное полотно. Это в буквальном смысле железный занавес, эффективно защищающий от шума, пыли и любопытных глаз. Наконец, у него есть определенные дизайнерские возможности — большинство производителей предлагает на выбор десятки цветов палитры RAL. Можно даже заказать калитку или ворота в тон.

Варианты установки металлического штакетника

Однако есть у профнастила и свои недостатки. Такой забор отбрасывает на участок тень. В жаркие дни металл накаляется, что создает неудобства и для людей, и для посаженных вдоль ограды растений. А конструкция в целом выглядит довольно просто, и даже яркие цвета не спасают ситуацию. Облагородить забор помогут опорный стойки, обшитые деревянными накладками или облицованные камнем.

Альтернативой профлисту может стать так называемый металлический штакетник. Это, по сути, стальные доски. Для их изготовления используют оцинкованный лист толщиной от 0,4 до 0,7 мм с полимерным покрытием, нанесенным с одной или двух сторон. Гарантия производителя на антикоррозийную защиту составляет 20 лет и больше. В отличие от профлиста, штакетник образует ажурное, проницаемое покрытие, что обеспечивает инсоляцию, хорошую продуваемость, и, к сожалению, неплохой обзор участка.

Самые изящные, благородные и, к сожалению, дорогие металлические ограды выходят из под молота кузнеца. Огромное преимущество кованых ограждений в том, что их можно изготовить по эскизам заказчика, а также воссоздать любые исторические образцы. Конечно, обойдется это недешево, но красота, как говорится, требует жертв

Подробнее о металлических заборах в материале «Железный занавес»

Модульный забор

Элементы модульного забора

Модульный забор — это сборная конструкция, состоящая из столбов, направляющих, материала заполнения и крепежных элементов. Системы такого рода снискали немалую популярность у дачников, и это можно понять. Стоит ограждение недорого, установить его легко, а служить оно может до 50 лет и даже больше. Разумеется, если не ошибиться с выбором и правильно установить изделие.

Наиболее распространены модульные заборы на основе профнастила.В самом простом эконом-варианте заборы собирают из профилированного листа толщиной всего 0,35-0,4 мм, покрытого слоем оцинковки порядка 100 г/м². Разумеется, ждать от него надежности и долголетия не стоит. Ржавчина «съест» тончайший металл за 2-3 года. Такие ограждения ставят на короткое время, например, пока на участке идет строительство.

Более надежна конструкция, которую производители обозначают словом «стандарт». В данном случае толщина металлического листа составляет уже 0,45-0,5 мм, и оцинковка отличается большей плотностью — 120-140 г/м². Такой забор может простоять порядка 10 лет.

В группе «премиум» состоят заборы из металлопроката толщиной от 0,5 мм с оцинковкой порядка 200 г/м². Есть и другие градации, у разных компаний свое обозначение — «премиум-плюс», «люкс», «экстра» и проч. но суть ясна — чем выше класс (и цена) забора, тем толще металл и лучше защитное покрытие.

Еще один вариант — модульные заборы с использованием стальной сетки-рабицы В данном случае о какой-либо серьезной защите от проникновения, и уж тем более от взгляда любопытного прохожего речи не идет. Как правило, конструкции такого рода ставят между участками, чтобы не затенять зеленые насаждения ни на своем участке, ни на участке соседей.

Если нужен забор «на века», стоит присмотреться к сборным конструкциям из бетона. Все детали такого «лего» производят по технологии вибролитья. Цемент марки не ниже М500, смешанный с песком, мелкофракционным минеральным наполнителем, пигментами и водой, заливают в формы, армируют и уплотняют. В результате получается плотное, прочное изделие с малым количеством пор, которое практически не пропускает влагу. Из этого вытекает высокая морозостойкость — порядка 350 циклов замораживания/оттаивания.

Существуют также бетонные изделия без наполнителя, с еще более впечатляющими характеристиками, но они слишком массивны, что создает проблемы и при перевозке, и при установке. Как правило, их используют в муниципальном строительстве.

Облегченные же модули забора могут быть как сплошными, так и ажурными (решетка, плетенка и т.д.). Поверхность имитирует кирпичную кладку, дикий камень, песчаник, лепнину, дерево. Количество вариантов, предлагаемых рынком, исчисляется сотнями.

Для облегчения транспортировки и монтажа панели забора делают сборными, состоящими из трех частей. Высота модуля составляет 50-60 см, длина — 2 м.

Вес одной секции бетонного забора толщиной 4-6 см колеблется в пределах 40-75 кг. А значит, для монтажа не требуется привлечение спецтехники

Вместо бетонных панелей между опорами можно установить деревянные щиты. Это довольно популярный вариант дизайна. Чаще всего используют хвойную древесину, окрашенную и пропитанную влаго- и биозащитными составами, но можно выбрать и более прочные, долговечные лиственные породы. Наилучшим вариантом является лиственница. Она практически невосприимчива к влаге и способна служить многие десятилетия.

Как сделать частокол

Возведение частокола проводится поэтапно. Вначале идут подготовительные работы. На втором этапе проводится обработка древесины. На заключительном этапе осуществляется монтаж частокола.

Подготовительные работы

Заточенный частокол своими руками возвести не сложно. Вначале по всему периметру выкапывается траншея. Она создается для закладки ленточного фундамента. Высота его невелика, всего на штык лопаты, для данной конструкции этого достаточно. Наименьший выход фундамента над почвой составляет примерно 200 мм.

Исходя из этого создается опалубка. Этот шаг необходим для того, чтобы избежать подтопления конструкции. Забор из частокола своими руками сооружается намного быстрее, чем, например, конструкция из кирпича.

Материал и инструмент

1. Шканты из металла — можно изготовить своими руками. Для этого от арматуры отрезается часть прута длиной от 22 до 27 см. Диаметр заготовки — 10 мм.
2. Бревна диаметром от 12 до 17 см. Длина забора — по желанию хозяина участка.
3. Скобы строительные.
4. Трубы, стаканы.

Из инструментов понадобится остро заточенный топор для обработки бревен и болгарка для нарезания шкантов из арматуры. Проходные отверстия выполняются сверлом. При его выборе обязательно учитывается один нюанс: его диаметр должен быть немного меньше диаметра шкантов. Если соблюдать это правило, удастся создать очень прочное соединение.

Обработка древесины

Для частокола лучше всего выбирать древесину хвойных пород. Самыми подходящими являются кедровые бревна, т.к. они не сильно боятся влаги, перепадов температур. Но существенный недостаток таких пиломатериалов — высокая стоимость. Необработанная древесина по утверждению специалистов способна находиться в земле без ухудшения своей структуры от 3 до 6 лет.

Самый простой способ защиты дерева от гниения придумали еще наши предки. Они обжигали древесину на кострах, на ее поверхности образовывалась корка, которая в течение длительного срока защищала от разрушающих процессов. Опаливалась только та часть бревна, которая должна была погружаться в землю. Теперь данный способ практически не используется.

На современном строительном рынке можно встретить множество веществ, препятствующих распространению грибков, вредителей вглубь древесины. Дерево обрабатывают веществами, не дающими ему воспламеняться. Если для монтажа частокола приобретаются сырые бревна, обязательно проводится их сушка. Для этого их складывают в закрытом помещении с хорошей вентиляцией. На материал не должны падать прямые солнечные лучи.

После этого бревна обрабатываются, удаляются сучки и неровности. По желанию владельца заостряется верхняя часть. Элементы частокола выравниваются по длине. Удобнее всего, если конструкция будет предусматривать силовые опоры, расстояние между которыми будет около 3 м.

Обработка древесины

Заборы из бревна возводятся только с помощью очищенного от коры и обработанного материала. Чтобы ограждение напоминало частокол, с одной стороны меняют форму изделия. Нужно получить острие, для этого древесину рубят под углом 30-40°. Важно обеспечить защиту частокола от влаги и насекомых. Потому следует обработать нижнюю часть бревен и небольшую выступающую часть горячим битумом.

Раньше натуральный материал обрабатывался более примитивным методом — дерево подвергали обугливанию с той стороны, которая будет опускаться в почву. Слой золы на поверхности дерева хорошо защищает материал от негативных внешних факторов. Если пропустить данный этап, материал быстро потеряет свойства и привлекательность. В худшем случае забор через несколько лет развалится. Обработка описанными выше способами позволит продлить срок службы ограды на 10-15 лет.

забор из кольев

Универсальный русско-английский словарь . Академик.ру . 2011 .

Смотреть что такое «забор из кольев» в других словарях:

ЗАБОР, ЗАКОЛ — (сев.) ряд кольев, вбитых поперек течения реки, чаще всего на речных порогах, для ловли рыбы (главным образом семги). З. этот, идя от берега до берега или от подводных камней до берега, имеет в середине одни или несколько ворот, в которые плотно… … Морской словарь

палисадник — Французское – palisade (частокол). Немецкое – Palisade. Латинское – palus (кол). В русском языке слово «палисадник» стало широко употребляться во времена Петра I. Это слово изначально имело значение «легкого сквозного забора из жердей или кольев» … Этимологический словарь русского языка Семенова

ЧАСТОКОЛ — ЧАСТОКОЛ, частокола, муж. Забор из кольев, часто вбитых в землю один подле другого. Сад огорожен частоколом. «Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом.» Пушкин. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Частокол — м. Забор из кольев, часто вбитых в землю один возле другого. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

ЗАБИРАТЬ — ЗАБИРАТЬ, забрать, забирывать что, о человеке брать все или много, | о снаряде: захватывать, зацеплять, врезываться, | перегораживать, загораживать, городить забор, перегородку, класть или ставить жерди, доски или бревна в паз. | О снадобье, о… … Толковый словарь Даля

Пошаговая установка забора

Первый способ

Используется самый простой инструмент, который есть у любого хозяина участка. Для опор можно выбрать металлические трубы или бревна большей толщины, чем весь материал для забора. Подготовленные элементы изгороди заостряем в виде подточенного карандаша, конус должен быть пологим.

1. Разметка забора. Для прочности конструкции расстояние между несущими (силовыми) опорами желательно выдерживать в 2,5 м.
2. Сделав разбивку места под ограждение, необходимо пробурить (выкопать) ямы для опор. Глубина закапывания должна быть не менее 50 см, иначе забор не будет иметь жесткости. Со временем грунт просядет, а ограждение наклонится. Лучше всего проводить бетонирование столбиков или утрамбовку с высокой плотностью прилегания грунта.
3. Металлические опоры, которые будут находиться в земле или растворе, необходимо обработать грунтовкой, дерево — специальным противогрибковым составом или обвернуть рубероидом.
4. После выстаивания грунта или цементирования труб стоит приступить к обустройству горизонтальных перекладин, на которые будут крепиться элементы забора (колья). Нижняя планка должна быть расположена не ниже 20 см от земли (фундамента), верхняя – не менее 30 см от заостренного верха частокола. Такая разметка даст прочность, а также равнораспределенную нагрузку на перекладины и опоры.
5. Для выдерживания уровня по высоте стоит натянуть шнур, который закрепляется на верхней части столбов (между пролетами).
6. Процесс крепежа очень прост. Подготовленные колья крепятся к обеим перекладинам. При этом необходимо оставлять зазор между материалом, ведь в сырую походу дерево способно впитывать влагу и увеличиваться в размере.
7. Каждое бревно крепится отдельно несколькими гвоздями (два вверху и один в нижнюю перекладину).
8. Обустройство калитки и ворот происходит таким же способом, только перекладины имеют разный размер и специальные элементы для открывания.

Второй (дедовский) способ строительства

Постройку лучше выполнять из бревен цилиндрической формы, тогда забор будет иметь более привлекательный вид. Стоит учитывать, что высота и длина бревна – абсолютно разные размеры. Ведь для устойчивости ограждения их нужно будет закапывать в почву ориентировочно на 1/3 от общей высоты материала. Этапы сборки здесь очень просты:

1. Для расчета количества необходимого материала стоит предполагаемую длину забора разделить на ширину одного бревна, так определим их количество.
2. Выбираем материал диаметром 15 см.
3. Заостряем нижнюю часть бревна, втыкаем в землю и прокручиваем. В полученное отверстие наливаем воду и вкручиваем бревно. Для большей прочности забиваем кол массивным молотком.
4. Бревна скрепляются между собой металлической проволокой путем создания петли вокруг каждого кола.

Это вариант монтажа подходит для дачных участков с сезонным проживанием. Такой забор рассчитан на 5-6 лет службы. Для увеличения срока службы можно выполнить такие действия:

• Выполнив разметку забора, по периметру вырываем траншею нужной глубины.
• Просыпаем ее щебнем, толщина слоя зависит от типа почвы (для песчаных — 15 см, суглинистых — не менее 30 см). На поверхность устанавливаем колья без зазоров и крепим либо к перекладинам (как в первом способе), либо путем увязки соседних бревен.
• После полного монтажа ограды можно ее облагородить на ваше усмотрение.

На следующем видео вы можете посмотреть пример такого ограждения:

За и против частокола

Технологии и материалы возведения таких ограждений испытаны веками и дополнены современными решениями. Преимущества и недостатки также известны давно, но для наглядности не помешает упомянуть и о них. Начнём с первых:

1. Дерево – абсолютно экологически чистый материал.
2. Постройка частокола быстрее и экономнее некоторых других вариантов ограждений.
3. Все работы по возведению можно выполнить самостоятельно.
4. Декоративные свойства тщательно оцилиндрованных брёвен, грубо обтёсанных древесных стволов или досок разной степени обработки, несомненно, на высоте.

Да, дерево гниёт, страдает от паразитов и разрушается под воздействием атмосферных факторов. Однако данные свойства без проблем устраняются специальными пропитками и дополнительными покрытиями. Главная проблема в том, что забор из кольев горюч. Но это неизбежный недостаток, который не может перекрыть все преимущества частокола.

Монтаж

Доски ставим поэтапно. 3-4 бревна плотно устанавливаем в канаву, засыпаем землёй и хорошо утрамбовываем. Можно полить землю водой, чтобы удобней было утрамбовывать, как показано на видео.

После того, как вы полностью завершили монтаж ограждения, его нужно покрасить или покрыть лаком. Так ваш частокол будет и выглядеть эстетично, а также это станет хорошей защитой от дождя.

Стоит отметить, что даже при самом хорошем уходе за деревянным изделием, со временем те, которые находятся в земле, начнут гнить. Можно произвести монтаж ограды на фундамент, как показано на фото. Тогда, он будет выглядеть не таким старинным, и срок эксплуатации будет больше.

Заключение

Учитывая все плюсы и минусы частокола, хорошо подумайте о выборе ограждения для вашего участка. Знайте, что забор из кольев лучше всего подходит для богатого деревянного строения. В противном случае, не тратьте время и деньги на этот вид ограды.