0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обшить деревянный дом снаружи недорого и красиво

Содержание

Чем обшить деревянный дом снаружи недорого и красиво

Со временем древесина, из которой построен дом, темнеет, теряет красоту и привлекательность. Улучшить внешний вид, сделать его опять новым и ухоженным, поможет облицовочный материал. Прежде чем обшить деревянный дом снаружи красиво, знакомятся с характеристиками материала, обращают внимание на экологичность товара, внешний вид, шумоизоляцию и теплопроводность. Немалую роль играет цена, выбирают материал подешевле, но его качество учитывают обязательно.

Обязательные мероприятия по защите деревянного дома

Никто не спорит, что древесина имеет очень высокие эстетические характеристики и отличный внешний вид. Но дерево – это живой организм, в котором протекают процессы, характерные для всего живого: оно дышит, увеличивается и уменьшается в размерах, болеет и стареет. Поэтому древесина очень уязвима.

Любые природные явления (дождь, ветер, снег, солнце) и биологические факторы (микроорганизмы, плесень, насекомые) могут негативно отразиться на внешнем виде деревянного дома. Дерево темнеет, на нем могут появиться трещины, очаги гнили, плесени, что, в конечном счете, приводит к разрушению древесины.

Чтобы избежать подобного развития событий, необходимо своевременно проводить меры по защите деревянных стен дома: шлифовать, обрабатывать дерево специальными защитными средствами, покрывать краской или лаком. Все эти мероприятия выполняются после первичной усадки сруба, примерно через год после строительства.

Однако все лакокрасочные средства имеют свой срок службы, и рано или поздно теряют свои защитные свойства. Поэтому те, кто думают, что одного покрытия хватит на всю жизнь деревянного дома, сильно ошибаются. Одноразовых мер явно недостаточно.

Последовательность отделки дома сайдингом

Первая проблема, с которой сталкивается владелец — обшивка углов бревенчатого дома, так как при креплении «в обло» концы брёвен выступают наружу. Есть два варианта решения:

  1. Концы брёвен подрезают, что позволит закрыть их сайдингом, как и всё остальное пространство стен. Специалисты настороженно относятся к этому методу, так как он снижает надёжность дома и делает его более уязвимым и менее долговечным. Однако такая методика продолжает применяться.
  2. Другой вариант, используемый особенно часто в том случае, когда нет возможности срезать брёвна: создание дополнительного каркаса и обшивка с использованием доборных элементов сайдинга. Это по-настоящему тонкая работа, которая будет очень трудоёмкой.
Статья в тему:  Как утеплить пол в деревянном доме под ламинат

Это одна из причин, по которым домовладельцы выбирают первый вариант.

Создание сложного каркаса обходится дёшево, поэтому для многих надёжнее спилить концы торчащих брёвен.

Отделка начинается с утепления дома.

На стены ставится деревянный каркас, в который вставляется утеплитель, и его сверху закрывают гидроизоляцией.

Отделка сайдингом начинается с крепления стартовой нижней планки и всех дополнительных элементов вокруг дверей и окон.

После этого на готовый каркас устанавливаются панели сайдинга, после чего здание приобретёт красивый и аккуратный вид.

Сайдинг, как и другие виды отделки, можно подбирать по цвету.

Производители предлагают все оттенки, поэтому дом может стать не только более надёжным и аккуратным, но и более нарядным.

Использование утеплителя позволит сберечь тепло, а летом сделать строение прохладным.

Когда и как отделывать дом из бруса

Древесина является природным материалом, поэтому при использовании дерева для строительства дома приходится учитывать его естественные свойства. К ним относится гигроскопичность. Это способность древесины отдавать влагу окружающей среде и поглощать её из влажного воздуха.

Процесс потери гигроскопической влаги (вода, находящаяся в стенках клеток) древесиной приводит к уменьшению линейных размеров деревянных элементов. Поэтому дом, построенный из бруса воздушно-сухого состояния (20% влажности), даёт усадку.

Размер её влияет на качество отделочных работ в течение первых 6 – 12 месяцев и составляет до 1/20 первоначальной высоты стены. Всего усадочный процесс может длиться до 2 — 3-х лет, но его величина уже достаточно мала, чтобы существенно менять линейные размеры деталей дома.

Для получения более качественной наружной или внутренней отделки рациональнее подождать 6-12 месяцев после установки сруба, когда наиболее активный период осадки дома пройдёт.

Существует ряд конструктивных мероприятий, предотвращающих негативные последствия деформаций деревянных элементов во время осадки.

Технология устройства окон и дверей в домах из бруса

Чтобы не уменьшать прочность всей конструкции дома во время его установки, наши предки намечали место проёма вырубкой только одного венца. В целях экономии древесины при строительстве современных домов из бруса проёмы для дверей и окон иногда оставляются при сборке. При этом их размер, как правило, меньше, чем предусмотрено в проекте. Чтобы обеспечить равномерную осадку дома, посередине проёма устанавливается глухой венец или балки-перетяжки, которые впоследствии спиливаются.

Для сохранения прочности в оконных и дверных простенках необходима установка нагелей не менее двух штук на один венец. Увеличивать размер проёмов до проектного можно только после установки стропильной системы крыши. Перед установкой окон необходимо укрепить проёмы для предотвращения возможных изменений их линейных размеров во время осадки дома. Этим укреплением служит окосячка или обсада (обсадная коробка).

Статья в тему:  Как строят дом из деревянного кирпича и опилок

В боковых сторонах проёма выпиливается шип, либо паз в зависимости от типа соединения («в шип», «в колоду») обсады и стены. Между окосячкой и верхней частью проёма оставляется зазор размером 6% от высоты проёма. Впоследствии он заделывается межвенцовым утеплителем и закрывается наличником, который нельзя соединять жёстко со стенами дома.

Снизу под обсадную коробку желательно также уложить уплотнитель, который сыграет роль амортизатора во время осадочного процесса. Окосячка и стена также не крепятся жёстко друг к другу, чтобы не создавать напряжения в деревянных конструкциях во время осадки. После того, как все щели будут заделаны уплотнительным материалом и установлены наличники, можно монтировать окна и двери.

Устройство каркасных перегородок

В брусчатых домах внутренние несущие стены выполняются чаще всего тоже из бруса, но меньшего размера 100х150 (h) мм. Они, как и наружные стены, устанавливаются на фундамент и составляют общую пространственную конструкцию дома. Осадочный процесс в них происходит одновременно и равномерно со всем зданием.

Перегородки, не выполняющие несущие функции, в данном случае устанавливаются после возведения дома и желательно после его осадки. При их монтаже необходимы мероприятия, компенсирующие возможные усадочные изменения геометрических размеров основных конструкций здания. Для домов из бруса рациональным решением являются вариант каркасно-обшивных перегородок.

Они состоят из металлического или деревянного каркаса с внутренним изоляционным слоем. Это может быть минераловатные плиты (базальтовые, стекловолокнистые и т. д.). Обшиваются такие перегородки деревянными отделочными материалами либо гипсокартонными листами.

Каркас из дерева рекомендуется применять в сухих помещениях, при влажном режиме эксплуатации устанавливается только металлический каркас, листы обшивки также должны быть водостойкими (ГКЛВ).

Если соединить стену из бруса и каркасную перегородку жёстко, то в местах крепления во время осадочного процесса будет возникать напряжение, как в стене, так и в перегородке. Поэтому такие соединения делают «скользящими». Это может быть вариант «шип – паз». При этом паз выполняется в стене из бруса, шип представляет собой брусок, прикреплённый к каркасу перегородки. Они могут перемещаться относительно друг друга по вертикали.

Скользящее соединение перегородки и стены можно выполнить, сделав вертикальную прорезь прямо в бруске (металлическом элементе) каркаса. Её диаметр должен быть немного больше диаметра шурупа, которым соединяют брусок с деревянной стеной не жёстко. Такая конструкция обеспечит подвижное соединение стены и перегородки. Под головку шурупа необходимо установить шайбу.

Крепление перегородки к стене можно также осуществлять с использованием уголков с вертикальными прорезями, вдоль которых происходит перемещение соединительного шурупа.

Между балкой перекрытия (потолком) и верхом каркасной перегородки оставляют компенсационный зазор. Его размер зависит от величины осадки и составляет в основном 7 – 9 см. Чтобы сделать зазор незаметным можно закрыть его деревянным нащельником, который крепится только к перекрытию.

Статья в тему:  Как сделать деревянные ворота в гараж своими руками

Компенсация осадки при обшивке стен

Осадка деревянного дома может привести к деформации конструкции обшивки. Для этого соединение стены и элементов каркаса, к которому будет крепиться обшивочный материал (вагонка, сайдинг, гипсокартонные, гипсоволокнистые листы и др.), осуществляется на скользящих опорах.

Разновидностью такого крепления является уголок, который снабжён вертикальным пазом. Уголок жёстко соединяется со стойкой каркаса, а со стеной крепёж осуществляется через шуруп, который затягивать крепко нельзя. В таком случае шуруп может двигаться в вертикальном направлении в пределах прорези в уголке.

Здесь, как и в случае устройства перегородок, сверху между верхним элементом отделки и потолочной конструкцией оставляется зазор для компенсации осадки (8-10 см). Кроме того, нужно оставить зазор между полом и обшивкой, то это обеспечит вентиляцию деревянный стены, что значительно увеличит срок службы древесины.

Другой вариант выполнения скользящего крепления стены и каркаса обшивки — это вертикальный паз в стойках каркаса, как металлического, так и деревянного. Размер его, как уже было сказано, определяется величиной осадки.

Существует вариант устройства вертикальных пазов непосредственно в стене, в которые вставляются стойки деревянного (металлического) каркаса. Крепление здесь осуществляется также через вертикальные пазы в стойках и шурупы.

Компенсационные мероприятия в домах из бруса при устройстве дымоходов

Усадка дома из бруса влияет и на конструктивное решение прохода дымового канала через перекрытие и крышу. Здесь очень важно, чтобы не возникало напряжения в основных несущих конструкциях, что может вызвать их разрушение. Поэтому дымовые трубы и перекрытие (покрытие) должны иметь вертикальную степень свободного передвижения относительно друг друга.

В целях пожарной безопасности при устройстве деревянных перекрытий в местах примыкания последних к кирпичной кладке дымоходов устраиваются разделка (утолщение). В наружной части трубы ступенчатое утолщение, которое называется выдрой, устраивается над поверхностью кровли. Оно защищает от протечек дождевой и талой воды место прохода трубы через конструкцию крыши, которое дополнительно защищается металлическим фартуком.

Чтобы осадка дома из бруса не создавала напряжения в деревянных конструкциях, опирание разделок на элементы перекрытия и крыши недопустимо. Также негативно скажется жёсткое соединение деталей перекрытия и крыши с дымоходом. Зазор между дымоходом и деревянными деталями крыши (перекрытия) заполняется негорючими изоляционными материалами.

В случае других видов дымоходов (металлических, керамических, сэндвич и т. д.) в местах их прохода через деревянное перекрытие необходимо устройство потолочно-проходного узла (ППУ). Его назначение защитить деревянные конструкции дома от возгорания и предотвратить возможные деформации трубы во время осадочного процесса.

ППУ представляет собой короб или гильзу, внутреннее пространство которых заполняется негорючим теплоизоляционным материалом. В данном случае труба и конструкция перекрытия (покрытия) тоже жёстко не соединяются друг с другом и имеют вертикальную степень свободы.

Когда следует обшивать брусовый дом

На самом деле существует всего лишь несколько оправданных причин для обшивки брусового дома. И у каждого случая своя логика.

Статья в тему:  Какое должно быть расстояние между деревянными домами

Коммерческий ремонт

Очень даже часто случается, что деревянное жилье достается хозяевам по наследству, притом в отнюдь не товарном состоянии. Жить в таких руинах страшно, а делать капитальный ремонт дорого, вот и возникает у предприимчивых сограждан соблазн, выставить хлопотное наследство на продажу.

Те, кто почестнее фотографируют руины, как есть, пытаясь заработать не на сложенных в кривые стены дровах, а на земельном участке. Другие же ищут лоха, и продают старье как новую постройку, а чтобы не испугать потенциального покупателя на старте, обшивают фасад сайдингом.

Оно то, можно было бы для этих целей взять и более добротный материал, но тогда стоимость отделки возрастет, и прибыль от будущей продажи будет не такой уж и привлекательной.

Как вывод, в подобных случаях правильно использовать самую дешевую и простую в монтаже обшивку.

Утепление

Но все же, самым частым и уважительным аргументом в пользу обшивки фасада является наружное утепление стен. Поверив пиар-менеджерам, что брусовый дом не нуждается в утеплении и, заказав себе таковой для постоянного проживания, обманутые клиенты сталкиваются с неприятным фактом, что стены их жилья промерзают.

Утепляться при этом изнутри проблемно. Ведь так можно своровать довольно приличную квадратуру, да и химию в дом тянуть неохота, надежнее отгородится от нее солидным слоем несущих брусьев.

Основная цель облицовки строения снаружи

Облицовка деревянного дома выполняется для решения следующие задач:

  • повысить устойчивость к грызунам, насекомым и огню;
  • облагородить внешний вид конструкции;
  • защитить конструкцию от теплопотери;
  • увеличивает звукоизоляцию строения.

Используемые материалы для облицовки строения должны удовлетворять определенным требованиям:

  • минимальный уровень поглощения влаги и гигроскопичности, это позволяет предотвратить процесс гниения дерева;
  • материал должен пропускать воздух и удалять излишний пар внутри конструкции, эти требования непосредственно влияют на внутренний микроклимат и атмосферу дома;
  • теплопроводимость материала должна быть минимальной, это позволит удержать тепло внутри строения и значительно уменьшить расходы на отопление;
  • изделие должно обладать высокой огнеупорностью, в случае возникновения пожара, возгорание сведется к минимуму;
  • обладать высокой устойчивостью к химическим агрессивным веществам;
  • обладать высокой устойчивостью к бактериям, насекомым, плесени и грибку;
  • материал должен быть экологичным;
  • звукоизоляция, т.е. изделия должны удерживать шум.
  • Не гниет. Нормально переносит влажную среду.
  • Относительно продолжительный срок эксплуатации
  • Справляется с большим диапазоном температуры от -50°С и аж до +50°С.
  • Не поддерживает горение. Опять же спорный момент. Если дом охватит пламя, то сайдинг, если не сгорит, то сплавится и в чем тогда смысл, если деревянная конструкция будет полыхать в огне.
  • Цена соответствует качеству.
  • Не выделяет вредных веществ в воздух.
  • быстрый монтаж, вот здесь спору нет!
  • Большой ассортимент дизайнов и оттенков.
  • Возможность произвести утепление под сайдингом. Например, пенопласт или другой теплоизолятор.
  • Простота в обслуживании. Струя воды и фасад как новый первые 15-20 циклов, потом уже сложно отмывать.

Когда обшивать сайдингом дом: лучшее время для монтажа сайдинга

Планируете обшивать дом сайдингом, и не знаете, когда это лучше делать? В этой статье вы найдете ответ на вопрос о самом подходящем времени для монтажа сайдинга.

Статья в тему:  Что дешевле забор из дерева или профнастила

Чаще всего владельцы дач и загородных домов задают этот вопрос, потому что беспокоятся, что при обшивке дома будут нарушены технологические стандарты, и результат такой работы будет «не очень».

Что вам, как заказчику, надо знать о виниловом сайдинге

Сайдинг внешне имитирует деревянную обшивку дома, окрашенную в разные цвета. Изначально так и задумывалось: чтобы было «под дерево», при этом защищало дом от влаги и ветра и не гнило.

Что такое винил: материал для изготовления сайдинга

Идеальным материалом для решения этой задачи стала смесь, содержащая около 80% поливинилхлорида, и называемая в просторечии винилом.

Для закрепления окраски сайдинга, которая создается специальными пигментами, и защиты от ультрафиолета, верхний слой сайдинга покрывается смесью, содержащей диоксид титана.

В состав смеси для изготовления сайдинга входят и другие вещества, но нам с вами это не важно.

Самое главное, что надо знать, что «винил», из которого сделаны панели и аксессуары — это поливинилхлорид.

Потому что именно свойства поливинилхлорида накладывают ограничения при монтаже, о которых мы поговорим далее.

Немного истории

Первый сайдинг был произведен в 1959 году, и это стало настоящим прорывом: теперь вместо дерева, которое ели термиты и клевали дятлы, и которое надо было постоянно красить, дом можно было обшить виниловой броней, устойчивой к непогоде.

Кстати, если вы выбираете между деревянной обшивкой и винилом, у нас есть отличная статья на эту тему: Чем дешевле обшить дом: сайдингом или деревом (вагонкой или блокхаусом).

Со временем состав материала уточнялся и подгонялся под условия окружающей среды: он становился более устойчивым к выгоранию и перепадам температуры.

В России сайдинг производится относительно недавно: с начала 2000-х.

Изначально технологии производства были импортными, но сейчас наши соотечественники заявляют о собственных исследованиях и находках в этой области.

Почему виниловый сайдинг прижился в Ленобласти

Если вы живете на Северо-Западе России, то сами прекрасно знаете ответ: у нас тут не очень тепло (хотя, бывают исключения: вспомните аномально жаркие лета 2010 и 2011 годов), и очень влажно.

В силу этих причин, дом надо защищать от холода и влаги, а сайдинг для этого подходит, как нельзя лучше.

Система крепления панелей на стене дома позволяет проложить утеплитель толщиной до 150 мм, что делает ваш дом теплым. А сам материал абсолютно не впитывает и не пропускает влагу, что защищает ваш дом от дождя и снега.

Поэтому правильно смонтированный сайдинг делает ваш дом теплым, уютным и симпатичным.

Кроме того, его не надо красить, в отличие от дерева и штукатурки. Весь уход, необходимый для дома, облицованного винилом — это мытье струей воды или, в особо запущенных случаях, щеткой.

Статья в тему:  Как избавиться от грибка под полом в деревянном доме

Как говорится, обшил и забыл на 15-20 лет.

Механические свойства сайдинга

Поливинилхлорид, из которого, в-основном, состоит сайдинг — это пластик.

Поэтому он ведет себя, как любая уважающая себя пластмасса: становится хрупким при сильном охлаждении и мягким при сильном нагреве.

Панели, нагретые солнцем, расширяются, а когда солнце заходит, начинают остывать и сжиматься. Это расширение и сжатие довольно значительно, и если нарушить технологию монтажа, то вы получите испорченную стену.

Кстати, почитайте отличную статью на эту тему: Сайдинг: ошибки при монтаже.

Кроме того, винил достаточно упруг и устойчив к не очень сильным ударам. В пределах обычных для Ленобасти температур его можно промять пальцем до стены или утеплителя, но потом он вернет свою изначальную форму.

Особенности монтажа сайдинга

Для того, чтобы ваш дом, обшитый «виниловой вагонкой», был именно таким, каким должен быть (красивым, теплым и защищенным от непогоды), необходимо соблюдать технологию монтажа панелей и аксессуаров.

Сайдинг в Ленобласти монтируется на специальный каркас или обрешетку, под которым может размещаться утеплитель, накрытый сверху ветрогидроизоляцией.

При том, что Питер обычно не балует жарой, в солнечный летний день южная стена дома нагревается достаточно сильно. Поэтому при монтаже необходимо учесть температурное расширение и оставить место для него.

Панели и аксессуары спроектированы таким образом, что этот запас места незаметен, если сайдинг смонтирован правильно.

Даже когда панели на стене крепятся внахлест.

Кстати, в нашем «волшебном» видео вы можете заметить дома, где сайдинг смонтирован и внахлест, и через соединительный профиль.

И нигде ничего не топорщится, все выглядит идеально:

Время, когда лучше всего монтировать сайдинг

С учетом всех особенностей виниловой брони для вашего дома, можно сделать несколько выводов о том, в какое время года и при какой погоде лучше обшивать дом.

Температурный режим

У разных производителей мысли о том, при какой температуре возможна нормальная эксплуатация материала, различаются.

Примем средний промежуток температур: от -50 до +50 градусов Цельсия. Что минимум, что максимум этого диапазона в Ленобласти практически невозможны.

Когда жарко

Из нашего опыта можем сказать: если на улице +30 и солнце, то панели лучше держать в тени. Потому что в таких условиях прямыми солнечными лучами панель может нагреться и выше +50.

Это приведет к тому, что после монтажа нагретой панели и неизбежного ночного остывания, скорее всего, виниловую вагонку «поведет» на стене, потому что линейное сжатие будет слишком сильным.

И по этой же причине зазоры, предусмотренные технологией монтажа, сделанные на перегретых панелях и аксессуарах, могут после остывания дать совершенно ненужные щели на стенах вашего дома.

Так что, важно помнить: если на улице жара и печет солнце, материал непосредственно перед монтажом лучше держать в тени.

Когда холодно

Если на улице температура ниже нуля, то винил становится хрупким и ломким. Для панелей на стене это не страшно, потому что они закреплены, и у них значительно меньше степеней свободы, чем у незакрепленных.

Статья в тему:  К чему снится деревянный дом без окон

Тем не менее, даже сайдинг, правильно смонтированный на стену, при температуре ниже -20 градусов может лопнуть от удара, который он бы выдержал при плюсовой температуре.

Это связано с потерей упругости винила при сильном охлаждении.

Кроме того, при монтаже при температурах, близких к нулю и ниже, хрупкость материала приводит к тому, что он начинает лопаться в месте реза и сгиба.

И если с панелями это можно решить, используя вместо ножниц болгарку для резки, то с аксессуарами сложнее.

Например, околооконную планку для правильного обхода окна необходимо загибать, а с холодным материалом это невозможно.

Если нам приходится облицовывать дом сайдингом при минусовых температурах (а каждый год находится один-два заказчика, которым надо срочно обшивать дом, и приходится идти им навстречу), то получается более долгий и сложный процесс.

Мы стараемся нарезать и гнуть материал в помещении, иногда используем строительный фен для работы на фасаде.

Но все это — не правильный процесс, а вынужденные ухищрения, и специалисты СТК Эталон стараются таких ситуаций избегать и откладывать заказы на более подходящее время.

Но иногда заказчик так просит, что мы входим в его положение, и не можем ему отказать.

Когда идут дожди

Для Ленинградской области это особенно актуально. Лето 2017 года было отвратительным в плане погоды (если, конечно, вы не радуетесь дождям, льющим неделями без перерыва).

Для облицовки дома дождь — не очень большая помеха, и наши сотрудники работают, если дождь не очень сильный. Понятное дело, в ливень работать не получается, потому что инструмент — электрический. Да и вообще, неприятно и неудобно.

Когда накрапывает обычный питерский дождик, какие-то работы проводить можно.

Но это — если нет утепления. Потому что наличие утепления вносит серьезные ограничения: утеплитель должен оставаться сухим. В дождь утеплять стены нельзя.

Кстати, почитайте отличную статью на эту тему: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Какое же время лучше всего подходит для облицовки дома сайдингом

Исходя из всего, написанного выше, наилучшее время для обшивки вашего дома — это период, когда среднесуточная температура воздуха превышает +5 градусов Цельсия.

Как правило, в Ленобласти это время с середины апреля по конец октября, хотя у нас были сезоны с мягкими зимами, когда можно было работать круглый год.

Если вы будете заказывать монтаж сайдинга в это время, то вам не стоит бояться проблем, связанных с переохлаждением или перегревом материала в процессе обшивки дома.

Даже если идут дожди, мы так планируем работы на объекте, что ребята успевают смонтировать утеплитель, когда дождь прекращается. А пока он идет, они занимаются другими делами: замеряют, режут панели и аксессуары, гнут подвесы и т.д.

И как только дождь стихает, они закрепляют утеплитель и накрывают его ветрогидроизоляцией. Так что утеплитель остается сухим.

Статья в тему:  Какие инструменты нужны для строительства деревянного дома

Что делать, если прямо сейчас — неподходящее время, чтобы монтировать сайдинг

Даже если вы читаете эту статью, когда сезон монтажа сайдинга окончен, не отчаивайтесь.

Вызовите замерщика, подпишите договор, и мы сможем начать работы на вашем доме сразу же, когда будут подходящие условия.

Вам это дает определенность и четкое понимание, что ваш дом будет обшит в новом сезоне в первых рядах, а также фиксацию цен в смете.

После подписания договора мы закрепляем за вами место в очереди на монтаж сайдинга, и никто не сможет «пролезть» вперед вас.

Кроме того, даже в межсезонье вы можете забронировать подходящие вам даты, например, на время вашего отпуска, и мы обязуемся начать работы в это время (плюс-минус 5 дней).

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Чем обшить фасад дома? 7 практичных деревянных материалов, которые прослужат долгие годы

Для большинства из нас понятие «загородный дом» неразрывно связано с деревом, но бревенчатый сруб или особняк из клееного бруса не каждому по карману. Но это не повод отказываться от мечты. Выбор деревянных материалов, которыми можно обшить фасад, поистине огромен

Планкен

Планкен — это доска, обструганная с четырех сторон. Ее длинная кромка может быть прямой (с системой шип-паз или без нее) или скошенной под углом 35-70º. Обшивочную доску такого рода используют как внутри, так и снаружи. Ее можно монтировать вертикально, горизонтально или диагонально.

Сырьем для производства планкена служит древесина сосны, ели, липы, бука, дуба и т.д. Самой долговечной является доска из лиственницы, но эта порода довольно твердая, а потому трудная в обработке. Кроме того, обходится она отнюдь недешево.

Кстати, планкен в принципе стоит дороже привычной вагонки, в основном из-за высокой трудоемкости производства. Но эти затраты окупаются (хотя бы частично) за счет того, что доска не требует механической пост-обработки. После обшивки лицевую поверхность нужно покрыть защитным препаратом (краской, масловоском или тонирующим антисептиком) и, собственно, все.

Планкен с замковой системой непригоден для обшивки фасадов. Под воздействием атмосферной влаги древесина неизбежно набухает, и шипы просто разрывают пазы

Ширина стандартной ламели может составлять от 7 до 14 см, а максимальная длина достигает 6 м. Что касается толщины, есть всего три варианта 1, 1,5 или 2 см, Очевидно, что для обшивки фасадов нужно использовать самую толстую доску.

Блок-хаус

Такую обшивку можно порекомендовать тем, кто хочет придать непритязательному «каркаснику» вид настоящего бревенчатого дома. Имитация достигается благодаря скругленной форме лицевой поверхности. При стыковке такие доски образуют поверхность, напоминающую стену сруба.

Статья в тему:  Как правильно обшить деревянный дом профлистом с утеплителем

На тыльной стороне блок-хауса может быть прорезан один широкий паз или несколько узких. Они нужны, во-первых, для снятия внутренних напряжений древесины, а во-вторых, для вентиляции пространства под обшивкой.

Длина доски составляет от 1,5 до 6 м. Толщина «на гребне волны» варьируется от 2 до 4,5 см, а ширина — от 9,6 до 19 см. Внушительные габариты обеспечивают блок-хаусу прочность и долговечность. Такая обшивка может служить десятилетиями. Разумеется, если она изготовлена на совесть.

Качество блок-хауса (как и других пиломатериалов) регулируется двумя стандартами — российским ГОСТ 8242-88 и европейским DIN 68126/86. Но существует и упрощенная рыночная классификация.

Сорт «А» не должен иметь дефектов кроме здоровых, сросшихся сучков и шероховатостей на изнаночной стороне ламели.

Сорт «АВ» допускает темные, но хорошо держащиеся сучки, а также незначительные трещины и дефекты механической обработки.

Сорт «С» — пиломатериал самого низкого качества. В данном случае допустимы и выпадающие сучки, и глубокие трещины. Использовать такую доску для внешней отделки крайне нежелательно. В непростом климате средней полосы России она долго не продержится.

Имитация бруса

Речь идет о доске со скошенными под углом 40º фасками и замковой системой шип-паз. По сути, это еще одна разновидность вагонки, отличная от своей прародительницы лишь формой кромки и размерами. Толщина изделия варьируется от 1,8 до 4 см, ширина составляет 11-20 см, а длина достигает 6 м.

Важно! Для наружной отделки следует выбирать самую массивную имитацию бруса — толщиной не менее 2,5 см и шириной от 15 см. Длина же должна быть такой, чтобы одной ламели хватило на всю стену. Если же фасад длинный и 6 м не хватает, возникшие в процессе облицовки стыки следует закрывать деревянными планками. И это не вопрос эстетики. Дело в том, что торцы досок наиболее уязвимы к перепадам температуры-влажности и другим агрессивным климатическим явлениям. Если они не будут защищены, дерево быстро начнет рассыхаться и трескаться.

Имитацию бруса изготавливают в основном из доски хвойных пород — сосны и ели. На обшивку класса «люкс» идет древесина лиственницы

Бакелитовая фасадная фанера

Казалось бы, фанера — не тот материал, которым можно обшивать фасады. Но как ни странно, влагостойкие ее разновидности используют в этих целях. Разумеется, такая отделка не на века. Но если использовать влагостойкую плиту и в три слоя покрыть защитными препаратами (например, грунт и двукратное окрашивание), несколько лет она прослужит.

Основное преимущество фанеры в том, что ее листы имеют большую площадь, а это упрощает и ускоряет работу. Обычно так отделывают каркасные дома, летние кухни и бытовки в регионах с умеренным климатом. Как правило, в ход идут плиты толщиной от 9 до 12,5 мм. Они оптимальны по соотношению цены, качества и надежности. Иногда можно встретить обшивку толщиной в 15 мм, но это скорее исключение из правил. Столь массивные панели, во-первых, обходятся довольно дорого, а во-вторых, имеют немалый вес, что может быть критично для «каркасника» на мелкозаглубленном фундаменте.

Статья в тему:  Можно ли деревянный дом утеплять пенопластом

Разумеется, толщина — не единственный важный фактор при выборе фанеры. Имеет значение качество шпона, вид клея и технология склейки. С учетом всех этих параметров материал обозначают соответствующей маркировкой. Наивысшей прочностью обладает фанера ФБС, далее следуют ФБС-1 и ФБС-1А. Плиты ФБВ не могут похвастаться влагостойкостью, а потому для фасадных работ их использовать нельзя.

Влагозащищенная фанера должна быть покрыта с торцов бакелитовым лаком или специальной эмалью. Без этой защиты лист быстро начнет расслаиваться

Обожженная доска

Поговорив об основных видах обшивки для фасадов, перейдем к технологиям. Как уже упоминалось выше, при наружных работах доску необходимо окрашивать или покрывать защитными препаратами. Но можно обойтись и без «химии». Чтобы сделать древесину невосприимчивой к влаге, ультрафиолету, гнили, насекомым и проч. нужно. обжечь ее.

Варианты обжига

Как ни удивительно, обычная газовая горелка превращает дерево в практически неуязвимый материал. Расплавленная смола, как клей, закрывает поры. Под воздействием высоких температур разлагаются содержащиеся в соке сахара — пища для вредоносных микроорганизмов. А оседающая на поверхности сажа делает доску трудновоспламеняемой.

Лучше всего показывают себя при обжиге смолистые древесины кедр, сосна, ель и т.д. Впрочем, и другие породы можно обрабатывать подобным образом. Но работать нужно именно газовой горелкой или паяльной лампой. На обычном открытом огне материал слишком сильно обугливается и теряет прочность.

Обожженная древесина не требует окрашивания или пропитки защитными препаратами. При этом срок ее жизни исчисляется десятилетиями

Термодревесина

Закалять доску можно не только обжигом. Заводская обработка дерева горячим паром еще более эффективна. При высокой (185–205°C) температуре выгорают содержащиеся в соке сахара, о которых мы говорили выше. Но это еще не все. Поверхностные слои доски становятся значительно плотнее, а значит, снижается водопоглощение. Причем снижается ощутимо — в 3–5 раз. А значит, дождь и снег такой облицовке будут нипочем.

У термической обработки есть и еще один заметный плюс. Доска перестает чутко реагировать на колебания температуры и влажности. А значит, она не будет разбухать и усыхать на фасадах, постепенно вырывая крепеж.

Впрочем, о крепеже стоит поговорить отдельно. Высокая плотность термодревесины делает ее склонной к раскалыванию. Чтобы при заколачивании гвоздей или вворачивании саморезов по доске не пошли трещины, необходимо предварительное засверливание, и это добавляет хлопот монтажникам.

Для термически обработанной древесины разработаны специальные кляймеры, которые позволяют осуществлять скрытый крепеж

При прочих равных термодревесина стоит в 2-2,5 раза дороже простой вагонки. Но это не прихоть производителей. Дело в том, что перед закалкой жаром и паром сырье тщательно отбирают. Доски с сучками, смоляными карманами, грибковыми поражениями и прочим выбраковывают, так как все эти дефекты проявят себя в печи. Этим, а также сложностью производства, и объясняется высокая цена.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector