0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить лаги для деревянного пола своими руками

Содержание

Как правильно установить лаги для деревянного пола своими руками

Под половую доску или щитовые прессованные панели ставят опорные бруски, которые монтируют при сборке конструкции перекрытия. Установка лаг под деревянные полы делается по несущим балкам, железобетонной плите, грунту. Элементы не видны после финишной отделки, но продолжают поддерживать чистовое и черновое покрытие. Детали есть во многих бревенчатых и щитовых строениях, домах из штучных материалов.

  1. Что такое лаги
  2. Преимущества использования
  3. Выбор древесины для лаг
  4. Необходимое расстояние между лагами пола и их сечение
  5. Установка лаг под деревянные полы своими руками
  6. Особенности устройства деревянного пирога

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Покрытие пола из деревянных досок, обычно проектируется с полезной нагрузкой не менее 300 кг на 1 квадратный метр.

В нормальных условиях, для того чтобы выдержать такой вес доски чистового пола из твердых пород дерева или хвойных пород должны иметь прочное и устойчивое основание в виде лаг, равномерно распределяющих нагрузку по всей площади помещения.

Для балок, которые будут использоваться в качестве лаг для пола в деревянном доме, чаще всего используется брус хвойных пород – ели, сосны или лиственницы.

Допускается также применение и лиственных пород деревьев мягких пород, исключением среди которых выступает тополь и липа.

Для лаг используются:

  • Цельные балки шириной от 100 до 130 мм и толщиной от 40 до 60 мм.
  • Брус 100*100 мм.
  • Брус, используемый в качестве межэтажного перекрытия в деревянном доме размером 80 на 120-160 мм.

Для использования наиболее распространенного вида пиломатериалов – балок 100*60 мм, 110*50 мм или 130*40 мм при строительстве дома необходимо учитывать способ и место установки лаг для пола в деревянном доме:

  • Лаги для пола первого этажа дома на сваях.
  • Лаги для пола первого этажа в доме на опорах.
  • Лаги для пола первого этажа по черновому полу.
  • Для пола первого этажа по земляному основанию.
  • Для установки пола по ленточному бетонному фундаменту.
  • Лаги для установки на плитном монолитном железобетонном фундаменте.
  • При постройке первого этажа над подвальным помещением.
  • При постройке первого этажа над цокольным этажом.

В зависимости от размеров помещения и размеров досок чистового пола лаги укладываются на равном расстоянии друг от друга, при этом расстояние зависит от размеров лаг:

  • При толщине 40 мм выбирается расстояние между осями 0,8-0,9 метра.
  • При толщине 50 мм расстояние равно 1,0-1,1 метра.
  • Толщины 60 мм достаточно, чтобы между лагами было 1,2-1,3 метра.
Статья в тему:  Кто хорошо строит деревянные дома в красноярске

Как выбрать сечение лаг

Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.

Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.

При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство между ним и тыльной стороной чистового поля.

Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.

Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.

Требуемый шаг установки

Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.

Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.

Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров, чтобы покрытие не прогнулось.

А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см.

Звуковая и тепловая изоляция – сделаем базовое основание идеальным!

После монтажа лаг позаботьтесь о качественной звуко- и теплозащите чернового пола. Клетки, которые образуются при монтаже брусков, следует наполнить стекловолоконными плитами либо каменной ватой. Эти материалы укладывайте слоями аналогичными толщине лаг. Тогда качественная тепло- и звукозащита вашему жилищу обеспечена.

Теплозащита чернового пола с лагами

Стекловолокно (вату) помещают во все имеющиеся клетки, после чего накрывают их с двух сторон пароизоляционным материалом. Обычно используется специальная пленка. Ее необходимо укладывать с 15–20-сантиметровым нахлестом.

Теперь можно выполнять настил. Его делают из фанеры, других листовых материалов или из обрезной доски. Все зависит от ваших предпочтений. Единственный нюанс: если впоследствии вы планируете укладывать ламинированные доски, рекомендуется черновой настил изготавливать из фанерных листов, а не из каких-либо иных материалов.

Установка лаг

Укладывание пола по лагам осуществляется не только по грунтовому основанию, но и по перекрытиям сооружений.

Монтаж лаг на деревянные перекрытия

В этом случае производится фиксация изделий к балкам, но ввиду того, что они редко обладают идеальным уровнем ровности, лучше совершать крепление к их боковым сторонам. В такой ситуации горизонталь лаг нужно проверять посредством контрольной рейки без задействования подкладывания. Для их фиксации лучше прибегать к использованию шурупов диаметров в 6 мм и чтобы они обладали длиной превышающей ширину лаг в 2,5 раза.

В случае значительного удаления балок друг от друга возникает потребность в сооружении двойных лаг. Изначально требуется осуществить укладку первого ряда на балки, поверх которого повторно необходимо постелить еще одни, но с уменьшением расстояния между ними.

Статья в тему:  Какой фундамент сделать под деревянный дом

Установка лаг на бетонное основание

Их монтаж на эту поверхность можно осуществить двумя способами.

В первом случае между лагами и бетонным основанием требуется произвести подкладывание обрезков досок, OSB или других подобных материалов подходящей толщины для выравнивания их уровня. Данный метод задействуется чаще всего, но его эффективность не является самой высокой, поскольку по истечении некоторого промежутка времени они способны усохнуть, подвергнуться деформации или вылететь, что приведет к образованию скрипа, прогибам и прочим недочетам.

Во второй ситуации же совершается заливание цементной стяжки, посредством которой производится выравнивание поверхности. После полного застывания на полученное основание следует осуществить монтаж лаг. Бетонная стяжка не поддается деформации и выступает в качестве надежной и крепкой опоры по всей протяженности пола.

Перед укладыванием данных элементов на выровненный пол требуется также выполнять несколько действий:

  • Ввиду существенного уровня поглощения бетоном влаги его нужно гидроизолировать. В качестве материала можно прибегать к использованию полиэтиленовой пленки 200 мм.
  • Осуществить размещение гидроизоляционного и шумоизоляционного слоя. Звукоизоляционные прокладки необходимы для гашения ударного шума. Их размещение требуется производить под лаги. В их качестве можно прибегать к использованию подложек из пробки или вспененного полиэтилена, толщина которого достигает 1-4 см.
  • Залить сухую или цементную стяжку.

По окончании всех этапов можно приступать к укладыванию лаг, в качестве которых рекомендуется задействовать брусья, имеющие такую же протяженность, как и помещение. В случае отсутствия подходящих изделий желательно не стелить те, что имеют длину меньше 2 м. Если брусья не обладают требуемой протяженностью, то их можно стачать между собой торцами. Сам же процесс укладки необходимо совершать следующим образом:

  1. Предварительные приготовленные лаги требуется уложить по всему помещению, оставляя между крайними брусьями и стенами небольшой зазор, который не должен превышать 20 см. Остальные элементы следует равномерно разместить по всему периметру пола в зависимости от потребностей на расстоянии от 30 до 80 см.
  2. В первую очередь необходимо произвести фиксацию крайних лаг, между которыми требуется натянуть нитку, что будет выступать в качестве ориентира для соблюдения уровня.
  3. Элементы с небольшой протяженностью следует наращивать встык, помня о смещении швов в соседних изделиях. При значительном сечении брусьев соединение лаг требуется производить вполдерева.
  4. Далее под крепежные элементы в полу и лагах нужно произвести проделывание отверстий, а затем в них установить дюбели или анкерные болты, посредством которых дальше надо закрепить изделия к основанию. Их следует вкручивать в брусья на расстоянии около 60 см друг от друга.
  5. Перед окончательным закреплением требуется удостовериться в горизонтальности уложенных лаг при помощи уровня. После следует совершить вкручивание крепежных элементов до упора.

Категорически запрещается совершать укладку лаг на мягкий утеплительный материал, поскольку в таком случае они не будут иметь требуемой устойчивости. При наличии свободных щелей или ячеек их заполнение можно осуществить оставшимися обрезками утеплителя.

Укладывание лаг по грунту

В этом же случае последовательность работ является следующей:

  1. Первоначально требуется совершить выравнивание и утрамбовку почвы. Этот процесс можно осуществить вручную или прибегнув к использованию крупного бревна, к которому снизу нужно приколотить доску. Далее их необходимо передвигать по поверхности, производя трамбовку. Доска должна быть толщиной не меньше 5 см. Диаметр бревна должен быть немного больше. Помимо этого можно воспользоваться виброплитой.
  2. Затем надо поверх грунта осуществить засыпку слоя гранитной крошки толщиной 5 см, который выступает в качестве дренажа. После этого его также требуется утрамбовать.
  3. Далее нужно совершить замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если в их качестве будут задействованы бруски нижней обвязки, то отметины можно делать прямиком на брусьях при помощи карандаша. Отдавая же предпочтение ростверку со слоем из рубероида, пометки следует ставить на нем.
  1. Перед возведением опорных столбов под изделия требуется осуществить заливание фундамента для них. Его можно делать под каждый элемент конструкции по отдельности, а также под ряд. Наименьшие габариты фундамента под один столб должны достигать 0,4 х 0,4 м. Их высота не должна быть менее 20 см, из которых 5 см должны находиться над поверхностью почвы.
  2. После застывания бетон необходимо застелить рубероидом. Затем можно приступать к возведению кирпичных столбов.
  3. На них сверху следует выполнить укладку 2 слоев рубероида и вскрыть мастикой на основе битума.
  4. Дальше на возведенные столбики требуется совершить фиксацию лаг, между которыми нужно производить монтаж черепных брусьев.
  5. В качестве чернового пола можно прибегнуть к использованию необрезных досок, что не нуждаются в закреплении к лагам.
  6. На доски надо совершить укладку рубероида или полиэтиленовой пленки, которые обеспечивают защиту от сырости. При этом необходимо заводить материал на 15-20 см на стены.
  7. На следующем этапе нужно совершить укладку выбранного утеплителя, к примеру, минвату, керамзит, пенопласт или другой.
  8. Далее между финишным покрытием и утеплительным материалом требуется постелить пароизоляционный слой.
Статья в тему:  Каким лаком покрыть деревянный пол в доме

По завершении описанных этапов можно укладывать доски или другой приобретенный материал.

Узнав как установить деревянные лаги для пола на разные типы оснований, удастся выбрать наиболее подходящий для себя вариант в зависимости от потребностей или личных предпочтений, который при соблюдении вышеописанных этапов и рекомендаций будет достаточно просто задействовать на практике правильно своими руками.

Видео:

Строительство домов

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.

Оглавление:

  1. Что такое лаги, их предназначение
  2. Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения
  3. Из чего лучше сделать лаги?
  4. Какое необходимо расстояние между лагами?
  5. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам
  6. Укладка регулируемого основания пола
  7. Как утеплять пол по лагам?
  8. Укладка лаг на бетонное основание
  9. Укладываем доски на лаги

Что такое лаги, их предназначение

Лаги – это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах – надежная конструкция, которая используется в строительстве:

  • новых деревянных домов;
  • кирпичных построек;
  • зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

  • на стяжку;
  • грунтовое основание;
  • старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

  • выравнивание поверхности;
  • обеспечение достаточной шумоизоляции;
  • увеличение теплоизоляции полов;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • распределение нагрузки на нижний слой;
  • обеспечение циркуляции воздуха под полом;
  • создание подходящей обрешетки под настила досок;
  • возможность замены нескольких элементов конструкции при их повреждения без замены всего пола;
  • обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов – это и особый микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Статья в тему:  Почему на юге россии строили мазанки а не деревянные дома

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров – 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии – одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства – чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком – вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины – ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола. Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

  • на 20 мм — 30 см;
  • на 24 мм — 40 см;
  • на 30 мм — 50 см;
  • на 35 мм — 60 см;
  • на 40 мм — 70 см;
  • на 45 мм — 80 см;
  • на 50 мм — 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен – там, где должна стоять мебель.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

  • лаги делать максимально устойчивыми;
  • брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
  • древесина лаг должна быть максимально сухой;
  • желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал – порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

  • обрезки фанеры;
  • другие древесные стройматериалы.
Статья в тему:  Как поднять крышу деревянного гаража

Собрать конструкцию основания для пола легко:

  • для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия – на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
  • укладка лаг ведется с равным интервалом;
  • отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
  • горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
  • забиваем упора дюбеля по 3,5см;
  • когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
  • после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ – выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома. Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы – один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит. Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.

Внимание: На мягкий утеплитель не рекомендуется настилать лаги, поскольку они не будут устойчивые, лучше разрезанные рулоны утеплителя стелить строго в промежутках бруса!

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

Статья в тему:  Как построить небольшой деревянный дом

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:

  • завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь;
  • провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу – используйте полиэтиленовую подложку или пленку;
  • обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве – применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии – их надо чередовать.

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери – для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются замазкой, которые не будут видны после покраски пола.

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец – кверху или книзу, стыкуя друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

  • декоративную фанеру;
  • шпунтовую доску;
  • ламинированное ДСП;
  • ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет.

Новый пол, как монолит – не сквозит и не скрипит

Фантазируя на тему нового пола в доме, хозяева рассматривают уже готовый вариант – красивый паркет, прочный ламинат или дорогой линолеум. Но до укладки финишного покрытия предстоит большой подготовительный процесс. Для пола нужно правильно сконструировать теплое и прочное основание.

Воздушные пазухи

Надо учесть, что расстояние от грунтового основания до, собственно, пола должно составлять около метра. Зависит оно от количества коммуникаций, которые планируется заложить под домом (рис. 1). Еще до монтажа верхней части пола нужно позаботиться об его утеплении. Дерево – особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры, дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент, нужно создать воздушные пазухи. Тогда воздух будет поступать в подпол и свободно там циркулировать. Далее следует подшивка отдельных подпольных конструкций. Каркас пола состоит из несущих балок, к которым основательно крепятся лаги. Стандартное расстояние между основными балками составляет около 2,5 м. Расстояние же между лагами может варьироваться. Здесь должна учитываться общая площадь пола и планируемая на него нагрузка. До начала работ на грунте нужно убрать мусор органического происхождения, потому что попасть в подпол после монтажа будет достаточно проблематично.

Рисунок 1 — Монтаж пола в деревянном доме

Крепление лаг

Рисунок 2 — Крепление лаг

Лаги принято делать из теса размером 50х250х2500 мм. Крепить их к брусу лучше металлическим «башмачком». Это изделие внешне действительно напоминает башмак, только с полым носом, в который и вставляется сама доска (рис. 2). «Башмачки» очень прочно фиксируют лагу и исключают появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны брусовой стены, повторяя установку досок через шестьдесят сантиметров. Независимо от расстояния, оставшегося у противоположной стены помещения, последнюю лагу нужно обязательно зафиксировать на конце несущего бруса. Когда установка лаг проведена по всей площади дома, можно приступать к подшивке кармана для утеплителя.

Статья в тему:  Как утеплить потолок в деревянном доме минватой

Подшивка утепляющего «кармана»

Ячейка, в которую будет настилаться утеплитель, образуется двумя лагами и двумя несущими брусьями. Площадь получается достаточно большая. Чтобы настил не проваливался, ячейку нужно подшить, то есть сделать дно «кармана». Подшивка делается не вплотную, а рядами, чтобы в итоге получилась решетка. Самая подходящая ширина доски для подшивки – 20 см. Она обеспечит достаточный упор для листов утеплителя. Материал этот не очень тяжелый, но при использовании узкой доски все же может провалиться. Решетка делается в ширину доски, то есть каждую следующую доску нужно пришивать, отступив 20 см (рис. 3).

Рисунок 3 — Подшивка утепляющего кармана

Гидроизоляция нижняя

Сырости в подполе избежать не получится, как ни старайся. Со временем дерево все равно начнет отгнивать. Следовательно, крепление доски должно быть проведено основательно, чтобы избежать ее просадки. Гвозди для этого подходят меньше всего. Лучше использовать саморезы и шайбы, чтобы площадь соприкосновения с подшивочной доской была больше. Следующий этап – гидроизоляция. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом можно застилать внутреннюю часть кармана. Влага не должна проникать со стороны земли, поэтому изоляционный материал нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно монтажным степлером, используя небольшие скобы. Когда карман заизолирован, все стыки нужно проклеить канцелярским скотчем. Это получится легко, если материал будет уложен внахлест. Когда «карманы» готовы, наступает процесс их утепления.

Утепление

Чаще всего для утепления пола используется минеральная вата, имеющая стандартные размеры, в нашем случае 60х120 см. Этот размер стоит учитывать при монтаже лаг (рис. 4). Прежде чем распаковать первый рулон утеплителя, нужно подумать о рабочем комфорте. Минеральная вата при попадании на кожу часто вызывает раздражение, ее частицы попадают в дыхательные пути. Желательно использовать защиту для открытых частей тела: легкие респираторы, головные уборы, строительные перчатки. Для удобства работы с тюками понадобится канцелярский нож. Высота «кармана» составляет около 25 см. Это углубление нужно закрыть полностью. Лучше использовать утеплитель толщиной 5 см, укладывая его в 5 слоев. Начинать укладку утеплителя в карман можно с любой стороны. Плиты нужно придвигать максимально плотно. Пустоты, образующиеся случайно, легко заполнятся небольшими кусками, отрезанными от нового листа утеплителя. Если материал слишком плотный и канцелярским ножом справиться не получается, то можно взять ножовку по дереву. Инструмент при работе с минеральной ватой сильно тупится, поэтому лучше при себе иметь запасные лезвия или полотна. Второй слой утеплителя укладывается с противоположной стороны. Такой двусторонний расклад скроет ненужные щели и защитит впоследствии от сквозняков. Укладка третьего слоя начинается со стороны первого, но первый лист ваты укладывается не полностью. Его нужно распилить пополам, чтобы максимально перекрыть все щели.

Рисунок 4 — Раскладка плит утеплителя

ВАЖНО! После укладки первого слоя нужно проверить, насколько плотно утеплитель прилегает к лагам. Если остались небольшие зазоры и щели, их нужно законопатить. Отрезанные от нового листа небольшие полоски помогут заполнить нужные места. Так нужно проверять каждый слой. Поверхность последнего листа утеплителя, заполнившего «карман», должна совпадать с верхней плоскостью лаги. Небольшой перепад допустим, если утеплитель выше лаги на 1-2 см. Минвата – податливый материал, ее можно немного придавить. Но если утеплитель выступает над лагой больше 2 см, его придется прижимать с большей нагрузкой, что увеличит давление на подшивку. Этого следует избегать.

Статья в тему:  Как сделать душевую в деревянном доме

Гидроизоляция верхняя

Теперь нужно обезопасить утеплитель от влажности со стороны комнаты (рис. 5). Здесь пароизоляция выстилается перфорацией в сторону помещения, а не в сторону грунта. Верхнюю часть изоляционного материала крепить намного проще. Лаги уже укутаны. Достаточно раскатать гидроизоляционный материал по поверхности пола и пристрелять его по лагам строительным степлером. Стыки опять нужно проклеить скотчем.

Рисунок 5 — Верхняя гидроизоляция пола

Настил доски

Близимся к завершению. Как бы хорошо ни была высушена доска для напольного покрытия, она имеет свойство деформироваться. Поэтому при выборе пиломатериала лучше всего выбрать небольшую 6-метровую доску толщиной 2 см и шириной 20 см . Как альтернатива – четырехметровая доска, длина зависит от ширины помещения. Такие доски проще укладывать заподлицо. Первую доску нужно уложить к дальней от входа стене. Это довольно сложный момент при настиле половой доски, поскольку встречаются пороги, трубы, под которые нужно сделать определенной формы вырезы. Очень важно придвинуть и зафиксировать доску максимально близко к стене. Следующие пять досок нужно просто положить рядом, не притягивая их окончательно. Шестая доска кладется рядом с пятью предыдущими и слабо фиксируется на пару саморезов. Она послужит упором для инструмента, которым будут уплотняться остальные доски (рис. 6). Чаще всего используется обыкновенная монтажка или гвоздодер. Теперь вторую доску нужно максимально плотно прижать к первой и зафиксировать ее с одного края саморезом. Остальные четыре доски отодвигаются к шестой опорной. Монтажка, вставленная между второй и третьей досками у противоположной от зафиксированной части стороны, позволит поставить на место вторую половицу. Останется притянуть ее саморезом к лаге. По аналогичной схеме крепятся остальные доски. Когда очередь дойдет до шестой, ее придется открутить от лаг, положить рядом еще несколько досок, и повторить весь процесс сначала. Так нужно будет застелить половой доской всю площадь помещения.

Рисунок 6 — Настил досок

Строгание доски

На пилорамах редко доску строгают с ювелирной точностью. Но поверхность пола у хорошего хозяина должна быть максимально ровной, не должна скрипеть и иметь провалов, связанных с неправильным монтажом. Существует два самых распространенных варианта строгания половой доски – рубанком и паркетострогальной машиной (рис. 7). Вряд ли паркетный механизм есть в мастерской у каждого. Покупать его для разовых работ невыгодно, потому как дорого. Остается первый вариант – рубанок. Теперь этот простой инструмент стал электрическим и, используя его, не приходится постоянно править ножи и совершать бесконечные возвратно-поступательные движения. Перед началом строгания нужно протянуть в полу саморезы, иначе нож рубанка может зацепить «шляпку». Тогда нож придется менять. В худшем варианте может быть получена травма. Для страховки саморезы нужно утопить в «потай» на полсантиметра. Всю поверхность пола проходить рубанком совсем необязательно, достаточно обработать только стыки.

Рисунок 7 — Строгание дощатого пола

Выравнивание поверхности под финишное покрытие

Рисунок 8 — Выравнивание деревянного пола листами фанеры

Следующий этап – абсолютное выравнивание поверхности. На половую доску стелется мозаика из фанерных листов (как альтернатива – ДСП или ДВП). Здесь стыки нужно подгонять максимально точно. Листы так же прокручиваются саморезами, но не обязательно это делать слишком часто. Крепление является чисто символическим и преследует одну цель – выровнять плоскость. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно (рис. 8). Чтобы окончательно исключить возможность образования воздушных пазух, создающих перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить «подложку». Этот страховочный материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной всего пару миллиметров. Он ровно расстилается по готовой поверхности, стыки листов скрепляются скотчем и все! Можно укладывать ламинат, паркет, пробку – то, что больше всего хочется видеть на крепком, теплом полу.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Статья в тему:  Кто хорошо строит деревянные дома в красноярске

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Методы установки

Установка лаг для пола в деревянном доме может быть выполнена на деревянное, бетонное основание или грунт. Каждый из них имеет свои особенности, касающиеся как технологии выполнения работ, так и эксплуатационных характеристик. Конкретный выбор способа монтажа перекрытий для настила пола определяется с учётом того, какие эксплуатационные свойства будут присущи помещению (техника монтажа холодного пола в данной ситуации не рассматривается).

Деревянное основание

Устройство пола на деревянном основании используется для всех типов жилых построек. В зависимости от методики оно может значительно отличаться друг от друга, поэтому схему монтажа нужно разработать на стадии проектирования стен. Основное отличие будет касаться климатической зоны проживания, финансовых возможностей собственника и требований к микроклимату помещения.

Порядок монтажа перекрытий можно незначительно изменять, однако все действия должны быть выполнены в обязательном порядке.

Устройство предполагает укладку тепло-, паро- и звукоизоляционных материалов.

Сделать это можно с использованием стекловаты, пенополистирола, керамзита, минеральной ваты. Порядок работ заключается в следующем:

  1. Замеряется площадь комнаты, делается расчёт количества лаг, их толщины и шага. Выполняется полная разметка.
  2. Положить лаги на балки нужно будет согласно подготовленной схеме. Верхняя точка перерубов выставляется согласно отметкам, сделанным по периметру стен. Фиксация осуществляется с помощью металлических уголков, применяемых для строительства крыш. Окончательно крепить рекомендуется только после того, как горизонталь была выставлена во всех направлениях.

Если вы планируете установить теплые полы, то позаботьтесь о теплоизоляции

  • Возле противоположной стены аналогично устанавливается ещё одна лага для пола. Между ними натягивается верёвка.
  • Внутренние перерубы монтируются по ней, перепады в плоскости не должны превышать 1 – 2 мм. В случае необходимости выравнивания допускается незначительное подрубание толщины как лаг, так и балок. Если нужно приподнять элемент, под него подкладывается деревянная дощечка нужной толщины.
  • Монтаж тёплого пола предполагает укладку между ними теплоизоляции. Для её защиты от влаги выполняется монтаж гидро- и пароизоляции. В этом случае расстояние между перерубами можно делать в зависимости от размеров листов утеплителя.
  • Монтаж досок происходит только после того, как все описанные работы были сделаны.
  • Лаги в таких полах располагаются вдоль балок

    Устройство укладки лаг по балкам перекрытия, называемое по-другому, как вентилируемый пол, производится для нежилого помещения. При такой технологии поверхность выравнивается перерубами, а фиксация осуществляется с помощью гвоздей.

    Разница между ранее описанным способом заключается в том, что лаги располагаются не перпендикулярно, а вдоль балок, параллельно. Порядок аналогичен ранее описанному: выставляются 2 крайние, по ним происходит монтаж и выравнивание всех остальных.

    Движение воздушных масс осуществляется через отверстия (продухи) в фундаменте. Вентилируемый зазор между грунтом и лагами не должен быть менее 50 см.

    Бетонные столбы

    Устройство пола на лагах по бетону считается одним из наиболее сложных. В этом случае все деревянные элементы должны быть предохранены от прямого соединения с бетонным основанием.

    Если это не сделать своевременно, элементы быстро придут в негодность, начнут гнить и спустя несколько лет вам придётся полностью перекрывать пол, поэтому перед тем, как уложить лаги, их нужно тщательно обработать антисептиком, предохраняющим от образования плесени.

    В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтилен

    Современные составы эффективно предотвращают образование грибковых соединений на всех видах покрытий. Однако, после такой обработки дерево теряет часть своих натуральных свойств и перестаёт быть экологически чистым. Таким образом, теряется основная причина выбора древесины, как природного материала.

    Укладка лаг на всей площади помещения на бетонное основание требует обязательной гидроизоляции. При этом, если использовать для их фиксации металлические уголки, можно сделать небольшой зазор. Однако следует учитывать, что в этом случае несущая характеристика поверхности пола существенно снижается.

    Монтаж осуществляется следующим образом:

    • с помощью верёвки размечается расположение перерубов на основании;
    • перфоратором высверливаются отверстия, предназначенные для фиксации уголков;
    • после того, как 2 конца крайней лаги выставлены согласно меткам и уровню, они закрепляются к уголкам;
    • крайний брус с противоположной стены устанавливается аналогично;
    • между ними натягивается верёвка, обозначающая горизонталь;
    • промежуточные лаги фиксируются согласно натянутому уровню.

    Фиксация таким образом имеет свои преимущества, так как полностью исключается соприкосновение бетона и дерева. Кроме этого, перерубы можно устанавливать не только на капитальном основании, но и на черновых невыравненных полах. Уголками можно компенсировать неровности стяжки. Благодаря этому можно значительно сэкономить не только время, но и силы, а также снизить затраты на гидроизоляцию. Подробнее об укладке лаг на пол смотрите в этом видео:

    Если устройство пола на деревянных лагах выполняется непосредственно на бетоне, в качестве изоляции используется полиэтилен, битум или компонентные составы.

    Укладка на грунт

    Монтаж лаг непосредственно на грунт применяется только в южных регионах нашей страны.

    Для средней полосы России такой метод используется для обустройства нежилых помещений (бани, веранды, беседки, хозяйственные постройки).

    Желательно выполнять монтаж в зданиях на столбчатом фундаменте, если планируется делать капитальный ленточный, обязательно нужно рассмотреть наличие продухов для вентиляции.

    Для защиты дерева используйте куски рубероида

    Монтаж заключается в выполнении следующих действий:

    1. Плодородная почва снимается и выносится на садовый участок.
    2. Размечается расположение в помещении столбиков, на которых будут установлены лаги. Расстояние между ними определяется согласно вычислениям максимальной нагрузки, описанным ранее.
    3. На основание насыпается подушка из песка толщиной 5 – 10 см.
    4. Опоры должны быть не менее 40 см в диаметре. Их можно выложить из кирпича или залить цементно-песчаной смесью. При этом раствор изготавливается в пропорции 1 к 2. Для опалубки можно использовать любые подручные материалы: фанеру, доски, ДСП, металлические листы.
    5. Верхняя горизонтальная точка определяется по верёвке или водному уровню.
    6. После того, как все столбики выложены, можно приступать к укладке лаг. Чтобы защитить дерево от бетона или камня, между ними укладываются небольшие куски рубероида, служащие качественной гидроизоляцией.

    Монтаж осуществляется аналогично ранее описанным методам. Выравниваются 2 крайних переруба, между ними натягивается верёвка и выполняется укладка внутренних элементов обрешётки основания пола. Подробнее о монтаже пола по грунту смотрите в этом видео:

    В качестве лаг специалисты рекомендуют использовать сосновый или дубовый брус, отличающийся длительным сроком эксплуатации и характерными свойствами.

    Если монтаж лаг выполнен с нарушением технологических требований, для устранения неполадок может понадобиться полностью вскрывать пол дома.

    При этом, в зависимости от выбранного напольного материала не каждый из них может быть демонтирован без нарушения целостности (кафель, керамогранитная плитка), поэтому к вопросу обустройства пола в частном доме нужно уделять особое внимание. Только сочетание качества используемого материала и соблюдение технологий монтажа позволит избежать незапланированных затрат на переделку основания.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector