3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему шатается каркасный дом

Содержание

Почему шатается каркасный дом

На земле немало мест, где дома должны противостоять не только ветрам, но и землетрясениям. И наша страна в этом — не исключение. В таких непростых условиях требования к жёсткости и устойчивости строений — повышенные. Сегодня мы рассмотрим некоторые способы, которые позволяют обеспечить живучесть строений как во время шквального ветра, так и при содрогании почвы.

Я родился и вырос в сельских районах штата Небраска. Едва ли не главный фактор, определяющий всю жизнь в наших краях — ветер. С детских лет я помню накренившиеся набок фермерские постройки, которые в то время вызывали у меня неподдельный ребячий восторг. Ведь я считал, что именно таким образом они и были возведены. И лишь со временем понял, что никакого умысла строителей в том не было, а дома скособочились только потому, что ветер с завидным постоянством ударял по их плохо укреплённым стенам.

Первые дома, в строительстве которых мне довелось участвовать, были возведены ещё в те времена, когда плотники работали ручными пилами, а стены укрепляли с помощью раскосов, вставленных между мощными стойками каркаса. Эти вспомогательные элементы весьма эффективно предотвращали поперечную деформацию зданий.

Однако после того как в индивидуальном домостроении «победили» каркасы типа «платформа», которые, как известно, собирают из пиломатериалов малых сечений, наиболее популярным способом укрепления стен стало использование диагональных элементов, врезаемых в обвязки и стойки несущего модуля стены. Собственно такого способа обеспечения ветроустойчивости стен требуют и действующие строительные нормы и правила. И хотя эти документы не регламентируют размеры элементов пространственной жёсткости конструкции, ряд обязательных для выполнения требований строительных стандартов назвать можно.

Статья в тему:  Какой каркасный дом дешевле строить

Рис 0_1
Установка врезных укосин. При монтаже стены нижний конец укосины скрепляют только с нижней обвязкой и первой стойкой. Остальные гвозди можно забить лишь после того, как стена будет поднята и выверена по отвесу. На фото рабочий прибивает к стойке нижний конец укосины, а его напарник готовит гнёзда для следующей укосины

Важное требование строительных норм — врезные укосины в противоположных концах стены должны быть направлены в разные стороны. В этом случае хотя бы один элемент будет всегда находиться в состоянии сжатия. И это очень важно, поскольку деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие.

Врезные укосины следует использовать даже в том случае, когда стену предполагается обшить листовыми материалами. Хотя бы потому,что именно диагональные элементы надёжно скрепляют стену до тех пор, пока она не обшита.

Наконец, следует учитывать, что там, где шквальные ветры нечасты, укосины, в качестве которых, как правило, используют обычную доску-«дюймовку», могут служить основной мерой обеспечения ветроустойчивости строения. Хотя, безусловно, существуют и другие способы обеспечения живучести домов. Но об этом мы поговорим немного позже.

А пока вернёмся к укосинам. Для многих строителей (особенно — начинающих) установка элементов поперечной жёсткости каркасных конструкций может показаться слишком простой задачей, чтобы уделять ей повышенное внимание. И это в корне неправильно, поскольку мелочей в строительстве не бывает — любая оплошность может привести если и не к серьёзным ошибкам, то уж к необоснованным потерям времени обязательно.

Многие плотники обшивают стены до их подъёма. В этом случае крайне важно не только тщательно выверить собранный модуль на прямоугольность, но и зафиксировать его в заданном положении.

Первые шаги по обеспечению прямоугольности стены нужно предпринимать уже тогда, когда подготовленные для сборки элементы ещё лежат на настиле, а гвозди — наживлены в обвязки. В этот момент очень важно зафиксировать на линии разметки нижнюю обвязку, а стойки — перпендикулярно ей. При этом стремиться к абсолютной точности уже на данном этапе работ не нужно. Это приведёт лишь к неоправданным потерям времени.

Чтобы скрепить каркас, понадобится ровная доска сечением 25×150 мм и длиной 360 см. Установленная в каркас высотой 240 см, она, работая в качестве элемента жёсткости, будет пересекать не менее четырёх (размещенных с шагом 40 см) стоек и пяти пролётов между ними.

Статья в тему:  Можно ли сип панель снаружи штукатурить

Работу по установке укосин делают так. Сначала подготовленную доску укладывают на стойки под углом к ним так, чтобы она пересекла и нижнюю, и верхнюю обвязки. При монтаже врезных укосин нужно чётко помнить: чем круче угол, тем менее эффективно будут работать элементы жёсткости. Поэтому угол 45° всегда предпочтительнее, чем угол 60°.

Затем в стойках и обвязках (с обеих сторон от заготовки) делают пропилы на глубину, соответствующую толщине доски — 25 мм. После этого заготовку подрезают с одной стороны по контуру стены, а с другой так, чтобы торец доски оказался утопленным относительно обвязки на 10. 15 мм Этот отрицательный припуск позволит беспрепятственно корректировать стену после перевода её в вертикальное положение. Если же заготовка будет изначально отрезана вровень с обеими обвязками, то при выверке монтируемого модуля по отвесу укосина может упереться в лежень и не дать выставить стену по отвесу.

Рис 0_2
Выполнение пропилов. Доску сечением 25×150 мм укладывают диагонально поверх уложенного на настил каркаса стены. С обеих сторон от укосины в стойках и обвязках делают пропилы

Рис 0_3
Крепление раскосов. Врезные раскосы прибивают после перевода стены в вертикальное положение и выверки её по отвесу. Сначала гвозди вбивают в верхнюю обвязку, а затем — в стойки

У неопытных плотников много сил и времени уходит на удаление древесины между пропилами. Самый простой и распространённый способ решения этой задачи — промежуточные К пропилы, сделанные с очень малым шагом. Затем древесину выкалывают. Хотя такая методика и не отличается особой изысканностью, качество гнёзд получается вполне сносным, а при наличии опыта эта операция отнимает не так уж и много времени.

Укосины вставляют в подготовленные гнёзда, после чего сборку фиксируют гвоздями. Шляпки не утапливают. Добить гвозди до конца можно будет только тогда, когда стены будут подняты и окончательно выверены по отвесу.

Металлические стяжки.

Рис.1. Металлические укосины. Для установки укосин из металлического уголка нужно лишь сделать пропилы в стойках и обвязках и вставить в них полку уголка. Перфорированную полку уголка крепят к элементам каркаса гвоздями: 1 — двойная верхняя обвязка; 2 — металлический уголок; 3 — металлический уголок вставляют в пропилы в стойках и обвязках

Их главное достоинство — они хорошо работают и на сжатие, и на растяжение. Помимо этого уголки установить гораздо легче, чем деревянные врезные укосины. Обеспечивают же устойчивость стены при боковых нагрузках они весьма надёжно.

Статья в тему:  Нужно ли обшивать каркасный дом осб для

Смонтировать металлическую укосину нетрудно. Уголок укладывают на каркас стены диагонально, как и в случае использования доски-«дюймовки». После этого вдоль одной из сторон уголка на обвязках и стойках делают карандашные метки, по которым затем прорезают древесину на глубину 25 мм. В эти пропилы загоняют сплошную полку уголка, а перфорированную полку (после выверки стены по отвесу) скрепляют гвоздями с элементами каркаса. При использовании же специальных перфорированных уголков (например, производства компании Simpson), толщина металла которых не превышает 1,5 мм, никаких проблем при обшивке стены не возникает.

Жёсткость стен с большими проёмами.

Классическая стена с большим проёмом — передняя стена гаража. Обеспечить жёсткость такой стены можно несколькими способами.

Один из способов — выверить по отвесу боковые стены и простенки, после чего скрепить их угловыми связями на уровне потолка. Для этого на верхние обвязки боковых стен и простенков укладывают заготовки, отмечают их положение, а затем по контурам вырезают гнёзда. После окончательной выверки стен элементы конструкции скрепляют гвоздями.

Ещё один способ скрепления параллельно установленных каркасных стен заключается в формировании на уровне потолка X-образной стяжки. Такие- элементы хорошо удерживают возводимую конструкцию (а, значит, и проём для ворот) в заданном положении до тех пор, пока не смонтированы перекрытие и несущая конструкция крыши. Хотя и после этого раскосы лишними не будут — скреплённые с балками перекрытия они значительно повысят жёсткость и ветроустойчивость строения.

Рис 0_4
Укрепление больших проёмов. Большой проём, такой, как например, передняя стена гаража, можно укрепить деревянными угловыми стяжками, врезанными в верхнюю обвязку. После установки стен по отвесу укосины сечением 50×100 мм укладывают диагонально от простенков до боковых стен и крепят гвоздями

Третий способ укрепления стен гаража предполагает использование фанеры. Ею скрепляют простенки сторонам от гаражных ворот. Несмотря на то, что простенки — узкие (их ширина, как правило, не превышает 30 см) длинные полоски фанеры достаточно эффективно укрепляют возводимую конструкцию.

Усиление стен листовыми материалами.

Обеспечить жёсткость каркасов можно путём их обшивки листовыми материалами (фанерой или ориентированно стружечными плитами). Этот способ повышения ветроустойчивости строении не только эффективен, но и является дополнительным средством выверки стены, поскольку листы заводского изготовления имеют прямые углы.

Обшивочный материал скрепляют с элементами по системе 100:150:300. Это означает, что гвозди забивают через каждые 100 мм— по периметру листов, через каждые 150 мм — на их стыках и через каждые 300 мм — во внутреннем поле (рис. 2).

Статья в тему:  Как сделать водяной теплый пол в каркасном доме

Рис. 2. Укрепление каркасных стен с помощью листовых материалов. В ряде случаев жёсткость и ветроустойчивость строения можно повысить путём обшивки листовыми материалами только углов. При наружном утеплении стены пенопластовыми панелями толщиной 25 мм углы строения можно укрепить фанерой толщиной 12,5 мм, поверх которой уложить пенопласт толщиной 12,5 мм:
1- фанера толщиной 12,5мм;
2- пенопласт толщиной 12,5 мм;
3- пенопласт толщиной 25 мм

Очень важно правильно определить толщину обшивочного материала. Безусловно, чёткий ответ на этот вопрос можно получить только на основании расчётов, в которых должны быть приняты во внимание не только воздействующие на строение силы, но и конкретная конструктивная схема. И всё же исходя из многолетней практики строительства можно придерживаться и нижеприведённых ориентировочных значений.

Так, для обшивки ветроустойчивых стен со стойками, расположенными с шагом 40 см, наиболее часто используют конструкционную фанеру толщиной 10 мм, а для стен, где стойки установлены через 60 см, — фанеру толщиной 12 мм.

Листы обшивки можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае фанера даже работает более эффективно, поскольку большая часть её шпона также сориентирована горизонтально. В условиях же боковых нагрузок это только повышает эффективность обшивки.

Размещать листы лучше так, чтобы их стыки оказались примерно на середине оконных (дверных) проёмов, а не по их краям. После обшивки стены целиком проёмы прорезают цепной пилой. Между листами оставляют компенсационный зазор около 3. 4 мм, обеспечить, который можно с помощью вбитых в элементы каркаса по линии стыка гвоздей.

И ещё. Укрепление стен листовыми материалами предполагает использование несметного количества гвоздей. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания от них обшивки, крепеж нужно располагать на расстоянии 10. 12 мм от краев листов.

Стены повышенной ветроустойчивости

Рис 0_5
Соединение фундамента с каркасом. Назначение анкеров — удержать постройку на фундаменте

Рис 0_6
Полосы и накладки. Эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж. Металлическая полоса связывает воедино конструктивные элементы на стыках этажей

Одно из главных требований к стене повышенной ветроустойчивости — её каркас должен быть надёжно связан с фундаментом. Чаще всего это делают с помощью анкеров — Г-образных шпилек, которые замуровывают в фундамент. Некоторые рабочие просто втыкают анкеры во влажный бетон, хотя по правилам их следует крепить к арматуре.

Статья в тему:  Как правильно утеплить каркасный дом эковатой

Обычно стену крепят анкерами в крайних точках, независимо от того, составляет ли длина стены 1,2 м или же 12 м. Анкеры также нужны по обеим сторонам дверных (или оконных) проёмов.

Один из эффективных способов обеспечения ветроустойчивости строения — использование соединительных полос и накладок. Эти детали связывают воедино конструктивные элементы на стыках этажей (например, стойки каркаса нижнего этажа, балки обвязки и стойки каркаса верхнего этажа). Конечно, установка полос и накладок требует времени, однако эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж.

Конкретные же рекомендации, какие соедини тельные детали, где и в каком количестве нужно включить в конструкцию строения для обеспечения его ветроустойчивости может дать инженер-строитель на основании тщательных расчётов.

Причины отсутствия усадки

Основная причина, по которой каркасные дома не дают усадки, – они в основном строятся из бруса камерной сушки. Опоры стен зданий изготавливаются из бруса, который имеет низкий процент влажности, не более 15%. Такой пиломатериал не усыхает со временем, из него уже не испаряется влага, из-за которой происходит уменьшение объема древесины. Ещё один плюс выбора сухого бруса – на нём не появляются трещины в процессе эксплуатации дома. Поэтому каркасные стены коттеджа остаются прочными и крепкими в течение всего срока службы.

Если использовать для возведения дома непросушенный брус, то при его высыхании возможно увеличение зазоров в местах соединения деревянных элементов. При этом жёсткое соединение всех деревянных частей каркаса не даёт ему изменять свою геометрию. Но при использовании непросушенной древесины при строительстве каркаса всё же даст небольшую усадку. Но она настолько незначительна, что на неё можно не обращать внимания и приступать к отделке стен здания сразу после его возведения.

Самые популярные ошибки при строительстве каркасного дома

Пиломатериалы

Каркас – это несущая часть дома, выполненная в нашем случае, из дерева. При самостоятельном изготовлении, многие совершают ошибку при выборе пиломатериалов, подвергая все конструкцию быстрому разрушению или плохим эксплуатационным свойствам.

  • плохая просушка, выбор древесины естественной влажности;
  • небольшое сечение бруса, которое по своим физическим характеристикам не в состоянии выдержать предполагаемую нагрузку.

В первом случае, мы имеет дело с изменениями параметров в результате естественного усыхания материала. Стыки перестают быть плотными, усиливается вибрация, возрастает риск появления трещин. Выход: при возведении каркаса используйте дерево камерной сушки. В крайнем случае, сырой материал следует оставить сушиться как минимум в течение трех летних месяцев.

Статья в тему:  Нужно ли каркасный дом привязывать к фундаменту

Во втором случае речь идет о серьезном нарушении ГОСТа. Согласно стандартам, сечение доски не может быть меньше чем 150х40. В противном случае, дом просто опасен для жилья из-за высокого риска обрушения.

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Любое дерево, даже просушенное, содержит полисахариды, а те, в свою очередь, являются рассадникам для микроорганизмов, бактерий и насекомых. Чтобы деревянный каркас, материалы внутренней и внешней отделки не превратились за несколько лет в труху, дерево обрабатывается антисептиками. Они бывают двух видов.

  • Для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, прямые солнечные лучи и другие атмосферных явлений.
  • Для предотвращения развития плесени, грибка, дереворазрушающих насекомых, то есть для защиты от негативных биологических факторов.

Чтобы достичь эффекта важно точно соблюдать инструкции на упаковке. Иногда требует нанесения нескольких слоев с полным высыханием предыдущих. Если антисептик с тонирующим эффектом, то его следует применять последним.

Непрочная конструкция

Вторая самая популярная ошибка при строительстве каркасного дома – пренебрежения качеством обшивки каркаса.

Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильная обшивка и верный выбор утеплителя. Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСБ, обвязка с монтажом, так называемых, укосин. Без них, каркасный дом не приобретёт достаточной прочности.

На утеплитель стоит обратить особое внимание, если речь идет о строительстве дома в холодном климате. Погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приведёт. Материал должен быть плотным, желательно рулонным. Самым оптимальным вариантом считается базальтовая вата. Она полностью отвечает эксплуатационным требованиям и имеет самый долгий срок службы. Выход: не экономьте на материалах для утепления. Сэкономив один раз, вы будете каждый год тратиться на ремонт и счета за отопление.

Нарушение технологии строительства

Технологии в каркасном строительстве две – платформа и балун.

  • Платформа: сначала собираются полы, на которые уже возводится каркас стен. Отсюда и название.
  • Балун: стеновые стойки устанавливаются сразу, на все этажи.

Более легкой, надежной и распространённой является первый вариант, причем его предпочитают и профессиональные строительные бригады и те, кто решил возводить каркасный дом своими руками. Но и здесь необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, ошибки возникает из-за неправильного применения инструментов для крепления. Использование саморезов и уголков вместо гвоздей приведет к тому, что конструкция не получит достаточной устойчивости. Во-вторых, не учитывается шаг креплений, который предусмотрен технологией и параметрами дома. Из-за этого дом рискует в скором времени покоситься.

Статья в тему:  Как я строил дом из сип панелей

Плохое качество пароизоляционной пленки

В пироге, который представляет собой стена каркасного дома, важную часть занимает пленка, отвечающая за ветроизоляцию и препятствие скоплению влаги внутри стены. Однако не все модели этого материала хорошо справляются со своей функцией. Это становится особенно разрушительной проблемой, если в качестве утеплителя использовался любой тип ваты – она особенно сильно разрушается под воздействием влаги.

Проблема заключается не только в выборе материала, но в формирование самого «пирога». Если технология нарушена, то даже качественная пленка не справится со своими функциями. Смысл заключается в том, чтобы направление паропроницаемости проходила по направлению изнутри стены наружу. Практика показывает, что лучше всего с этими функциями справляется обычный полиэтилен.

Окна и двери

Если для вас важно, чтобы дом был теплым, одним утеплителем не обойтись. Многие покупают дешевые окна, которые не в стоянии поддерживать нужную температуру внутри помещения. Особое внимание следует обратить на толщину стекла, а также использовать тонировочную пленку. Идеальные параметры — от 44 до 52 мм.

Еще одна частая ошибка – экономия на монтажной пене во время установки окон. Это приводит к тому, что образуется мостики холода.

Дешевые и некачественные дверные коробки также будут пропускать драгоценное тепло и сведут на нет ваши усилия по утеплению каркасного дома. Лучше всего использовать специальные модели, предназначенные для загородных домов, которые содержат утеплитель.

Вентиляция

Неправильно организованная вентиляционная система сделает каркасный дом похожим на термос. Частая ошибка – объединение каналов вентиляции из «мокрых» помещений, в результате чего все запахи смешиваются и распространяются по всему пространству. Если дом предназначен для постоянного жилья большого количества человек, то оптимальным вариантом будет приточно-вытяжная модель.

К обязательной вентиляции также относятся: установка на окнах клапанов для принудительного проветривания и дополнительных каналов оттоков воздуха на кухне и ванной комнате.

Игнорирование проектной документации

В проектную документацию занесены все важные сведения относительно технологии возведения каркасного дома. К ним относятся: количество и направления лаг, шаг крепления каркаса, количество стоек, стропильная система, градус углов и т.д.

Самостоятельное строительство, как правило, приводит к плачевному результату. Проект всегда лучше доверить профессионалам, а не полагаться на собственные туманные представления. Тем более, если тот, кто составляет план, никогда не жил в загородном доме.

Статья в тему:  Что дешевле сруб или каркасный дом

Такой дом будет требовать постоянных дополнительных работ и ремонта систем. По факту он обойдется гораздо дороже, чем дом, построенный в строгом соответствии с проектной документацией.

Фундамент

Главная ошибка при строительстве каркасно-щитового дома по части фундамента – разный срок службы материалов. К примеру, винтовые сваи редко служат больше 25 лет, тогда как сам каркас может не терять своих эксплуатационных характеристик гораздо дольше.

Любой дом подвергается огромному количеству внешних факторов, которым предстоит сопротивляться буквально с разных сторон. Функция фундамента – защита от грунтовых вод и атмосферных явлений. Поэтому грубой ошибкой считается установка каркаса на выровненную поверхность со шлакоблоком. Такой дом точно не будет отличаться прочностью, а пол всегда будет холодным. Идеальное решение для каркасного дома – ленточный тип фундамента.

Если земля под вашим домом имеет глинистую структуру, а грунтовые воды, расположены близко к поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются дренажные каналы.

Кровля

В этом случае, ошибкой является нарушения последовательности укладки кровли

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

  • отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный материал;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный материал;
  • зазор вентиляции;
  • контробрешетка;
  • дополнительная обрешетка из бруса;
  • кровля.

Вывод: только внимание ко всем деталям технологии строительства каркасного дома позволит вам избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и обеспечить долговечность эксплуатации.

Полезные советы

В качестве внутренней обшивки каркаса МОЖНО использовать только гипсокартон, как это предлагают многие строительные компании. Однако желательно, чтобы под ГКЛ была еще плита ОSB, ДСП, ЦСП.

Каркас снаружи обязательно следует обшивать плитными материалами типа ЦСП или ОSB. Во-первых, так повышается жестокость конструкции. А во-вторых, при нарушении наружной отделки фасада дождь, снег, пыль ветер начнут соприкасаться с гидроизоляционной мембраной (если её не забыли проложить), что приведёт к её износу и дальнейшему проникновению влаги в утеплитель.

Каркасный дачный дом/хозблок

Недавно с супругой вступили в стройные ряды землевладельцев, т.е. купили участок. Участок сложный, заросший диким лесом, но очень интересный. Находится на краю оврага — старой карстовой воронки. Никто никогда на нём ничего не строил. Планов было громадьё, но напавший на нашу семью коронавирус немного их подвинул и перемешал. Пока не буду вдаваться в подробности, они не относятся к теме данного поста. Как дойдёт очередь, может, напишу. В общем, в результате всего произошедшего, стройка основного дома отложилась и свои планы мы перекроили. Решили пока участок расчистить, поставить забор и построить каркасный дачный домик, который в последствии станет хоз.блоком. Домик будем ставить на винтовые сваи. Отопление планируется комбинированное: электрические конвекторы + печь-камин кВт на 6, типа такой:

Статья в тему:  Винтовой фундамент под каркасную баню 6 на 6 сколько нужно свай

Размеры дома: 8,5х6 метров, плюс веранда 3х6 м. Площадь помещений

Собственно, у меня следующие вопросы к знающим людям:

1. Утепление домика планируется мин.плитой: стены — 100 мм, пол и крыша — 150 мм. Достаточно ли данной толщины утеплителя для комфортного проживания летом, в межсезонье и, возможно, зимой на выходных?

2. Часть дома будет «нависать» над оврагом, вылет свай около 1,5 метров. Да и остальная часть, которая не попадает на овраг, я так понимаю, тоже будет несколько возвышаться над грунтом. Как теплоизолировать ввод воды, чтоб не перемерзал зимой?

3. Канализация: сначала планировал поставить замкнутый септик, но, думаю, он не будет работать нормально в силу малой пополняемости, так сказать. Наверное, проще будет сделать яму с небольшими кольцами. Грунт у меня — чистый доломит, водоупорных слоёв нет, как сито до уровня Волги пропускает (

160 м). Я верно мыслю?

З.Ы.: Геологические изыскания и топогеосъёмку с разрешением 1х1 м сделал.

Подъем каркасника домкратом: ремонтируем фундамент

Когда возникает необходимость ремонтировать фундамент или менять нижний венец здания, дом приходится поднимать. Расскажем подробнее о том, как правильно поднять каркасный дом, не допуская опасных ошибок новичков.

Инструменты для работы

Обычно это делают с помощью домкрата и вспомогательных инструментов:

  • гидравлического домкрата, подъемная сила которого равна четверти массы дома или больше;
  • подкладок шириной от 20 см;
  • страховочных подставок с возможностью регулировать высоту;
  • ключей и отверток для разъединения окладного венца от фундамента;
  • если у вас столбчатый или свайный фундамент, понадобятся деревянные щиты высокой прочности для размещения домкратов;
  • если фундамент ленточный, плитный или железобетонный ростверк, нужна цепная пила по бетону, для металлического ростверка — болгарка с диском по металлу.

Как поднять и опустить каркасный дом

Алгоритм работ при ремонте каркасного дома в зоне фундамента выглядит так:

  1. Необходимо отключить коммуникации (водоснабжение, канализацию, электричество, газ, систему отопления).
  2. Разрезать все трубы и провода, чтобы они не мешали подъему конструкции.
  3. Приготовить место для домкратов. Предусмотреть расстояние от угла от метра до двух, шаг между домкратами — от 3 до 4 метров.
  4. Произвести установку домкратов и открепить от фундамента нижний венец.
  5. Приподнять каркасный дом и проставьте подпорки. Процесс проводится очень постепенно, буквально на 4—5 см за раз на одном домкрате, сразу подкладываются тонкие планки с заменой на более толстые, а потом и на подпорки.
  6. Отремонтировать фундамент или заменить нижний венец.
  7. При постепенном демонтаже подпорок опустить каркасный дом на место. Обратный процесс также проводится медленно и плавно, по миллиметру, с вытаскиванием тоненьких планок по одной.
Статья в тему:  Как сделать перекрытие каркасного дома

Как избежать ошибок при подъеме деревянного дома

Не знаете, как правильно поднять каркасный дом, поскольку не обладаете большим опытом? Прежде всего избегайте следующих ошибок и их последствий:

  • не забудьте отсоединить нижний венец от фундамента, иначе окладной венец расколется;
  • поставьте домкрат максимально устойчиво, потому что весь дом может «съехать» относительно фундамента;
  • не тяните одну сторону вверх без компенсации с другой стороны, — если расхождение превысит 5 см, дом перекосится, а окна и двери заклинит;
  • обязательно пользуйтесь «пятками» — прокладками между венцом и домкратом, чтобы уменьшить давление;
  • применяйте широкие подкладки и сварные треугольные «козлики», которые регулируются по высоте; для правильного подъема каркасного дома подойдут автомобильные «козлики» с 4 ножками.

Причины неправильной осадки фундамента

Что может привести к деформации фундамента:

  • ошибки при производстве котлована, и, как результат, осаживание грунта под подушкой, перекос и повреждение фундамента;
  • разница в плотности грунта, и, как результат, неравномерное проседание отдельных его частей и всего фундамента;
  • расположение дна котлована выше уровня промерзания.

Если на первоначальном этапе нет возможности учесть все вышеперечисленные факторы, при дальнейшем определении срока усадки фундамента следует добавить лишних 10-11 месяцев, чтобы успеть исправить возможные ошибки до начала строительных работ.

Существует несколько видов утеплителя:

  • Минеральная вата;
  • Базальтовая вата;
  • Синтепоновые изделия.

Лучшим вариантом утепляющего вещества называют базальтовый материал. Он отлично удерживает тепло, не позволяет проникать внутрь строения сквознякам.

Выбирая утеплитель, следует обратить внимание на характеристику, указанную производителем на упаковке. В случае затруднения можно проконсультироваться с менеджером по продажам.

Не гонитесь за дешевизной. Более дешёвые стройматериалы и утеплители прослужат недолго.

Как не стать жертвой недобросовестных строителей?

Заботиться о безопасности своих домов нужно самостоятельно. К сожалению, есть недобросовестные строители, которые не соблюдают все технологии и используют некачественные дешевые материалы при строительстве. Обычно они завлекают клиентов дешевизной домов.

Государство не контролирует малоэтажное частное строительство и не выдает никаких лицензий. Поэтому и пожаловаться в случае чего будет некуда.

Начиная строительство, необходимо либо самостоятельно изучить нюансы каркасной технологии, либо нанять стороннего технического специалиста, который осуществлял бы надзор.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector